L’histoire que nous expliquons ci-dessous est le voyage qu’un groupe d’amoureux du désert de Madrid, d’Andalousie, de Cantabrie, du Pays basque, de Catalogne, d’Aragon et de Valence, a effectué en octobre 2006, lors d’un voyage sans précédent et exceptionnel dans l’un des paradis vierges les plus immenses et les plus désolés du monde, le Sahara algérien.
L’objectif de base de l’expédition transsaharienne de 2006 de Territori 4×4 était de rendre facile, et surtout absolument sûr, un itinéraire apparemment compliqué et difficile, en faisant connaissance avec des lieux mythiques tels que Tamanrasset, le Grand Erg occidental, le Tanezrouft ou le Tassili del Hoggar. Ceci est la chronique du voyage.
DÉPART D’ALICANTE
Le voyage commence dans le port d’Alicante, où tous les participants, avec leurs véhicules, y compris la moto de Jésus, se rencontrent et commencent à se connaître dans ce qui sera une aventure passionnante de 16 jours. Avant de partir, un bon dîner qui est connu pour être le dernier jusqu’à ce qu’on ne sache plus quand.
C’est le Ramadan et le bateau part tard, enfin vers 12 heures du soir il lâche les amarres et commence son périple vers le port de la ville d’Oran. Fondée au 10ème siècle par des marchands d’Alandalus, elle fut occupée par les Espagnols en 1509. De 1708 à 1732 et de 1791 à 1831, elle fut sous domination ottomane avant l’occupation française dont elle dépendit jusqu’à l’indépendance de l’Algérie.
A 10 heures du matin après quelques heures d’attente pour débarquer, les moteurs de nos véhicules commencent à fouler le sol algérien, nous passons les contrôles douaniers initialement durs et nous retrouvons notre équipe de guides, au total 5 personnes, dont le mécanicien. La première chose que nous faisons est de remplir nos réservoirs de carburant, en profitant du prix bas dont bénéficient les Algériens pour cette matière première. Par de larges avenues pleines d’une circulation assez ordonnée, nous quittons la ville portuaire d’Oran.
D’ORAN AU GRAND ERG OCCIDENTAL
Dans la région d’Orania, les routes sont très fréquentées non seulement par les véhicules motorisés, mais aussi par les personnes et les animaux qui marchent sur les accotements asphaltés, ce qui augmente le risque et la prudence dans notre conduite est maximale. Après quelques kilomètres, nous avons décidé de nous arrêter un moment et de manger car la faim avait été exacerbée par la nervosité de ces premières heures sur le sol algérien, par respect pour le Ramadan nous nous sommes éloignés de la route sur laquelle nous roulions et, loin du regard de quiconque, nous avons mangé.
Le premier jour, nous faisons plus de 400 kms. Avant de monter le campement, nous remplissons tous les « jerricanes » et les réservoirs de carburant, il n’y aura plus de stations-service dans 600 kms. Nous avons campé la nuit sur quelques petites dunes près de la petite ville d’Asla, située dans la région montagneuse de l’Atlas.
Nous commençons notre route à travers une belle région montagneuse, appelée « Monts des Ksour », dans la partie occidentale du Sahara, près de la frontière avec le Maroc, le nom de cette région a son origine en présence d’une quarantaine de Ksour ou forteresses.
Nous avons acheté du pain, de l’eau et des fruits à Chellala Dahrania, une petite ville, avec un ksar de 1180, qui le 14 mars 1964 a subi un terrible tremblement de terre qui l’a détruite et a produit son état actuel d’abandon. Chellala Dahrania est située dans une position stratégique car elle permet un passage transversal des hautes plaines de l’Atlas au pied du désert du Sahara. Cette situation privilégiée en fait le col choisi par notre expédition pour descendre vers le sud-ouest en direction du Grand Erg occidental, le prochain défi que nous devons relever.
Nous quittons l’asphalte et prenons enfin terre, après 250 kms de hamadas et tout à fait hors de la route nous voyons les premières dunes, des dunes qui, comme toujours, semblent (et sont) immenses tant en taille qu’en beauté, nous nous demandons tous quel sera le col pour accéder au Grand Erg Western, nous changeons de cap et roulons parallèlement à la chaîne de montagnes, En regardant du coin de l’œil le spectaculaire paysage sablonneux que nous avons sur notre gauche et que nous devrons traverser quelque part, après quelques kilomètres de recherche, nous faisons face au col, mais le sable, bien que très désiré par tous, n’était pas prévu pour être si exigeant avec nous, les premières rencontres et la démonstration à ce moment-là, qui s’est déroulée tout au long du voyage, que nous étions une équipe, une très bonne équipe de collègues où nous collaborions tous pour résoudre n’importe quel problème.
L’expérience et la fatigue nous ont dit que la meilleure chose à faire serait de camper dans ces dunes, avec le jambon ibérique de David, l' »Idiazabal » d’Angel et Maria Jesus, le « Rioja » d’Antonio et le savoureux thé à la menthe de Mustafá, nous avons eu un dîner merveilleux et avons oublié tous les chagrins du dur labeur accompli quelques heures auparavant.
Après le petit déjeuner et avec des forces renouvelées, les dunes qui la veille nous ont joué quelques tours, étaient le matin, dociles et bonnes pour nous, nous les avons tous traversées sans problème. Ce premier cordon de dunes a été suivi d’une hamada (immense plaine de sable et de petits cailloux) d’environ 150 kms de long et d’une largeur décroissante en raison des deux chaînes de dunes que nous avions de part et d’autre de la marche, nous sommes arrivés à un petit monument érigé par les Français. À partir de ce moment-là, nous reprenons contact avec les dunes que nous ne quitterons pas pendant environ 170 km. Seuls quelques puits d’eau, cachés au milieu d’eux, seront nos seuls points de variété pittoresque pendant les trois jours qu’il nous faut pour faire la traversée complète du Grand Erg occidental.
Traverser cette immense mer de sable et de dunes algériennes est une expérience extraordinaire et très amusante, car les dunes ne sont pas très hautes et permettent des passages sans risques ni difficultés excessives, ce qui ne signifie pas que pendant tout le parcours, la concentration du conducteur est absolue, car la moindre distraction provoque la paralysie de la voiture et doit être extraite du sable.
Après cinq jours, nous arrivons à une palmeraie naturelle qui nous avertit de la proximité de la civilisation, nous nous dirigeons par la route vers Timimoun, une ville originale à l’architecture de style soudanais et avec la plupart de ses maisons en argile rouge, typique de l’endroit. Située à côté d’une grande palmeraie artificielle avec plus d’un demi-million de palmiers dattiers, un incontournable, à côté d’un chott blanc et des dunes dorées à venir du Grand Erg, Timimoun ravit le voyageur qui la visite non seulement pour sa biodiversité de couleurs, mais aussi pour ses traditions culturelles et surtout pour ses habitants simples et sympathiques.
Sur l’avenue principale, nous arrivons au marché, pour faire le plein de produits qui ont été consommés pendant le voyage, avec curiosité nous observons qu’il n’est fréquenté que par les hommes, à la fois ceux qui vendent et ceux qui achètent, l’authenticité et l’hospitalité de ses habitants nous font nous sentir chez nous.
DE TIMIMOUN À TANEZROUFT
Timimoun et ses environs méritent sans aucun doute une visite plus longue, mais notre voyage doit continuer et après avoir visité la palmeraie rafraîchissante, enveloppée par la couleur verte des palmiers, le rouge des murs et les « foggaras » typiques, un système d’irrigation unique à cette région qui utilise, grâce à une technique ancestrale, de minuscules canaux l’eau rare pour irriguer, nous prenons la route en direction d’Adrar, où nous devons passer la nuit.
Après environ 50 kms nous quittons l’asphalte pour traverser le Plateau du Tademait, une immense plaine de sable dur qui nous permet de prendre des vitesses de plus de 100 kms à l’heure.
Dans l’après-midi, nous arrivons à Adrar où nous pouvons, en plus de nous doucher, réparer les petits incidents que nous avons eus jusqu’à présent dans les véhicules et où le cuisinier principal de notre équipe de guides nous prépare un dîner exceptionnel dont nous nous souviendrons pendant de nombreux jours.
Sans complexes ni peurs, nous allons seuls faire le plein dans l’une des stations-service de la ville, nous en profitons pour acheter de l’eau qui est sans doute la matière la plus précieuse et la plus consommée par nous tous. En suivant la « trace » GPS, nous retournons à l’auberge de Mohamed et nous nous préparons à déguster un dîner opulent qui ravit tous les participants, lorsque la fatigue commence à faire des ravages, nous nous rendons dans les chambres pour dormir, à l’exception des « Inmas » et de quelques messieurs audacieux qui préfèrent le faire sur la terrasse sous une immense mer d’étoiles, profitant de l’absence de Lune, avantages d’être en Ramadan.
Le lendemain matin, nous avons profité du fait que le HDJ 80 n’a plus de batterie et n’a qu’une seule sangle, pour visiter l’Adrar, capitale de l’une des plus grandes (443 782 km2) et des provinces désertiques (ou wilayas) d’Algérie, frontalière de la Mauritanie et du Mali.
Adrar (mot berbère signifiant montagne) est une ville éminemment agricole et commerciale, capitale des Touat, du Gourara et des Tidikelt depuis le début du XVIIIe siècle. Cette vaste région a connu un essor spectaculaire à partir de ce moment-là grâce aux échanges commerciaux qui ont été générés entre le Grand Maghreb et l’Afrique subsaharienne. En bons touristes, nous avons visité l’immense Plaza Mayor ou Plaza de los Mártires où un avion pourrait bien atterrir, où sont protégés par quatre portes d’argile rouge se trouvent les principaux bâtiments de la ville.
Après avoir réparé la Toyota, nous avons remplacé le Plateau initialement prévu pour l’asphalte sur 150 kms, afin de récupérer du temps, nous avons passé Regganne (près de laquelle les Français ont fait exploser leur première bombe atomique le 13 février 1960) et quitté la route qui relie cette ville à Aoulef pour entrer dans le plus mythique des déserts algériens. le Tanezrouft.
Tanezrouft, est un mot berbère qui signifie l’endroit où personne ne vit, et c’est vraiment une description parfaite de ce que nous allons vivre pendant près de 1400 kms. La solitude, dans l’immensité la plus incroyable que l’on puisse imaginer. Cette région qui sépare les oasis sahariennes des plaines du Mali, est dépourvue de points d’eau naturels, les caravanes l’ont évité autant que possible, en 1809 une caravane de 1800 chameaux et 1500 hommes a disparu, retrouvant leurs restes momifiés près d’un siècle plus tard, donnant naissance à un mythe qu’en 1913 le capitaine français Cortier a réussi à vaincre en tant que premier Européen à dos de chameau. En 1923, le lieutenant Estienne et son frère réussissent à la traverser avec une Renault. En 1926, lorsque les Français ont construit la piste transsaharienne, ils ont placé un poste d’approvisionnement en eau, appelé Drum V, à 564 km de Reggane, car c’était le cinquième lieu de camping et de détente que les frères Estienne avaient pris dans leur aventure transsaharienne dans le désert trois ans plus tôt.
L’impressionnante et gigantesque couverture de sable se transforme à volonté en un tapis jaunâtre parsemé de monticules de pierre noire, démontrant que la beauté n’est pas en contradiction avec l’immensité. Pendant le trajet, l’embrayage du GR est consommé et nous devons remorquer le véhicule jusqu’à Reggane, le groupe se sépare, certains continuent d’avancer avec la voiture des guides et un autre groupe de trois voitures retourne sur l’asphalte en remorquant la voiture endommagée.
À notre grand regret, Julio et Vicente nous disent au revoir et décident d’accompagner leur Nissan pour la réparer à Adrar, ce qu’ils ont réalisé en moins de deux jours. Les deux voitures qui les accompagnaient jusqu’à l’asphalte reprennent la route à la recherche de leurs compagnons qui avancent depuis des heures.
Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Antonio Alcalá (MArbella)
Le groupe qui précède, toujours sur les pistes extérieures, a la chance de découvrir un véritable lac d’eau de pluie caché derrière des dunes, la baignade et le plaisir que cela provoque que vous ne pouvez même pas imaginer, car la chaleur était assez suffocante. Les ornières laissées par les « baigneurs » confondent les deux voitures à leur retour qui la nuit et suite aux ornières tentent de les rattraper, le HDJ 80 couronne la dune et trouve la surprise du « grand lac d’eau », avec quelques difficultés et grâce à l’aide d’un avertisseur il est sauvé du bain involontaire. Après plusieurs heures de voyage nocturne à l’adrénaline, les deux groupes se retrouvent et dînent plus que bien mérité, à base du célèbre jambon de David et du vin Rioja d’Antonio. Nous sommes à environ 8 kms à vol d’oiseau du point mythique du Can V.
DE TANEZROUFT À TAMANRASSET
Nous sommes à 650 kms de Tanezrouft et nous devons aller vers l’ouest en direction de Tamanrasset, nous faisons face à un col de petites dunes et de sable, après une centaine de kms nous prenons plusieurs oueds qui s’approchent de notre destination, toutes les « pistes » de cette région sont extrêmement dangereuses en raison de l’absence d’eau et ne sont accessibles qu’avec des guides touaregs experts qui connaissent les étapes exactes qui nous permettent de ne pas perdre de temps ou de gaspiller de carburant et arroser inutilement.
Après 300 kms de marche acharnée, les premières montagnes de pierre noire, d’origine volcanique, érodées par le temps, le froid et la chaleur, apparaissent devant nous, ravissant les photographes de l’expédition, nous trouvons un véritable et spectaculaire paradis de contrastes et de couleurs.
Enfin, après plus de 1300 kms de Transsaharienne, nous arrivons à la petite ville très dispersée d’Abalessa, nous nous rendons directement à la station-service, car comme il est facile de le deviner, nos réservoirs sont « assez » épuisés en carburant. Comme cela se produit généralement dans ces cas, ils n’ont pas de diesel, bien que le propriétaire du site lui-même nous dise qu’il connaît un endroit qu’à trois fois le prix qu’ils peuvent nous vendre, nous acceptons et achetons 3 jerricans qui seront suffisants pour se rendre à Tamanraset et pouvoir faire le plein dans l’une de ses deux stations-service.
Après quatre jours vibrants, impressionnants et merveilleux, nous sommes arrivés à l’asphalte, avec ses panneaux de signalisation et quelques véhicules qui y circulaient. L’aéroport de Tamanrasset avec un post où il nous rappelle à quel point nous sommes loin de toute autre ville, nous dit que la ville mythique, capitale des Touaregs est très proche, dans ma voiture vient l’un des guides, Mubarack, pendant le voyage il m’a raconté des histoires étonnantes de ses aventures à travers le Sahara, il est un parfait connaisseur de tout ce grand désert et pour lui il n’y a pas de frontières, ni les pays, seulement le désert. Immergés dans la conversation, nous arrivons à Tamanrasset et comme toujours, nous allons alimenter nos réservoirs de carburant sec, le seul qui reste est Jesús avec sa moto, le reste d’entre nous remplis tous les conteneurs que nous avons pour éviter les problèmes dans les prochaines étapes.
TAMANRASSET : VILLE MYTHIQUE
Tamanrasset, Tamenghest en berbère, bien que la plupart l’appellent Tam, est la capitale de la wilaya du même nom, cette province a une superficie de plus de 619 000 km2 et seulement 193 000 habitants, dont 76 000 vivent dans la capitale elle-même. C’est une agglomération de nomades, de Touaregs, de soldats, de réfugiés,… la ville, la plus belle porte d’entrée vers le désert, s’est développée à partir de l’emplacement en 1927 du Fort Laperrine de la Légion Etrangère Française, avec des maisons en pierre, des rues larges et animées avec beaucoup de monde, montre que Tamanrasset est vivante et aime vivre, située à 1773 m d’altitude, elle est par elle-même la capitale de l’Ahaggar ou Hoggar, où des restes préhumains vieux de 1 000 000 d’années ont été trouvés. À l’époque préhistorique, c’était une région très peuplée, avec des rivières abondantes, dont on ne voit plus que les canaux désertiques. Il a toujours été un carrefour de nomades, peuple venu du Mali et de l’Afrique subsaharienne vers le Nord, ici est arrivé en 1904 le Père Charles de Foucauld, un ex-soldat français né le 15 septembre 1858, ordonné prêtre en 1901 et qui à partir de 1904 a commencé à connaître, aimer et vivre avec les Touaregs, s’installant en 1905 à Tamanrasset. Il a toujours vécu au service des plus démunis en tant qu’ami, ermite et missionnaire. Il apprend la langue des Touaregs pour traduire les Évangiles et publie un dictionnaire français-touareg.
Lors d’une escarmouche entre nomades du désert lors d’un soulèvement contre les Français, le 1er décembre 1916, il a été tué par l’un des miliciens touaregs sénusites, qui l’a maintenu en prison. Le 13 novembre 2005, la béatification de Charles de Foucauld a eu lieu au Vatican en présence de milliers de pèlerins et de nombreux Touaregs. Actuellement, il y a un musée dans la ville et l’ermitage de l’Assekrem où il priait et aimait ses amis touaregs.
Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Antonio Alcalá (MArbella)
Mais… Revenons au voyage, après avoir fait le plein, nous nous douchons et mangeons à l’auberge et l’après-midi nous allons faire du shopping dans la ville, la clé du Tassili ou de la Croix du Sud, sont les seuls articles touristiques typiques de la région que nous pouvons trouver. Après avoir bu quelques thés à la menthe, dans l’un des cafés d’une avenue animée et très fréquentée, nous sommes allés à notre auberge pour prendre un excellent Mechui (agneau cuit lentement sous les braises, farci de légumes et de pommes de terre) que Mustafa et ses cuisiniers nous ont préparé.
ASSEKREM : TOUAREGS ET ERMITES
Le lendemain, pas très tôt, nous avons commencé l’ascension vers Assekrem, avec ses 2705 m d’altitude, situé au centre du massif du Hoggar, où il partage avec Tahat (2918 m), Tezoulagh (2 800 m), Ilamane (2725 m), le plus haut record de montagne d’Algérie. Le parcours, de 80 kms, commence sur une piste terriblement vallonnée qui se complique à l’approche de l’Assekrem, à 34 km de Tamanrasset, nous arrivons à une antenne de télécommunications avec une vue impressionnante sur le massif du Hoggar. 30 kms plus loin, un détour pointe vers l’Oued Afilal, où se trouve un incroyable « guelta » ou petit lac d’eau douce, où l’on mange et achète des « souvenirs » qu’un vieux et attachant Touareg vend à des prix moins chers que dans la ville. Après avoir repris des forces, nous reprenons le voyage et, la piste devient de plus en plus difficile et caillouteuse, 10 km plus tard, la moto de Jesús heurte une pierre, tombe le pilote et la BMW au sol. Nous courons tous et le fort de Jésus ne souffre que des contusions accompagnées de quelques contusions, le vélo est réparé en enlevant les plastiques et en assaisonnant le guidon et le pied de frein.
Nous continuons à grimper avec de plus en plus de difficultés, puisque la « piste » est l’une de celles qui les amènent à vous, avec un réducteur dans certaines sections, seuls le paysage et les montagnes spectaculaires démembrées en tranches de pierre nous font avoir l’envie et la force de continuer à monter, nous imaginons le Père Foucauld la première fois qu’il a grimpé ici… Enfin, nous arrivons au refuge simple, où nous dînerons et passerons la nuit.
L’ermitage où vivait le père français est 200 m plus haut et n’est accessible qu’à pied, Jesús après son accident et Inma souffrant de douleurs dans la région ventrale, restent dans le refuge. Après 15 minutes de montée, nous arrivons à l’ermitage et à la maison où vivent quelques prêtres de l’Ordre de Foucauld, nous sommes accueillis par le Père Ventura, un Catalan qui vit dans ce lieu merveilleux et solitaire depuis trois ans, nous offre du thé et des pâtisseries et nous explique avec franchise et enthousiasme l’histoire du fondateur de l’Ordre. Il nous raconte aussi, et nous vous le disons, une belle conversation avec des Touaregs, peu de temps après son arrivée ici.
L’hospitalité des Touaregs avec les visiteurs est bien connue, lorsque le Père Ventura est arrivé à l’ermitage d’Assekrem, un groupe de Touaregs qui ont mis environ 3 heures à arriver et autant à retourner à leurs tentes, l’ont accueilli, le Père étourdi par un tel effort leur a demandé si cela valait la peine de faire une telle promenade pour cette rencontre, les Touaregs ont répondu : « Ami, père, nous avons de l’eau à boire, du lait (du fromage) à manger et le meilleur, notre amitié, quel sacrifice vous parlez, nous avons tout ici. » Le Père Ventura, dans cet environnement magique d’une beauté indescriptible qu’il était, a entendu et a été ému, comme nous l’avons été lorsqu’il nous l’a expliqué.
Après la visite de l’Ermitage et du Plateau de l’Assekrem, nous descendîmes au refuge, où l’état de notre compagne Inma s’était aggravée, dans une douleur aiguë et une flexion à la taille, l’autre ligne, le médecin de l’expédition, lui injecta des analgésiques, ce qui ne semblait pas diminuer d’un iota le grand malaise de la patiente. On parle d’une possible colique, qui à 22h à l’endroit où nous sommes, ne nous permet qu’une solution, la mettre sous sédatif pour soulager au maximum les douleurs et partir le plus tôt possible le lendemain à l’hôpital de Tamanrasset.
Avec beaucoup de soin, en évitant autant que possible d’aggraver la situation du patient, nous descendons les montés, arrivant 4 heures plus tard au Centre Hospitalier, nous sommes immédiatement pris en charge et le médecin urgentiste qui lui rend visite, après une radiographie et une simple analyse, émet un diagnostic et un traitement, qui s’avère efficace et quelques heures plus tard, Inma quitte l’hôpital sur son pied et sans douleur, selon le médecin, elle avait bu beaucoup de thé à la menthe et cela produisait des gaz qui étaient la cause de la douleur, vraie ou non, la chose vraiment importante est qu’Inma soit complètement rétablie et prête à continuer l’aventure.
TASSILI DU HOGGAR : LA BEAUTÉ À LA LIMITE
Le Tassili est une région montagneuse du Sahara central formée de plateaux de roche granitique et basaltique, d’origine volcanique, sur un sol sablonneux à la suite de la décomposition et de l’érosion des montagnes et des plateaux que l’on y trouve.
Après la guérison d’Inma, le moral remonte, nous mangeons un exquis « cous-cus » de la main de Mohamed et nous décidons d’aller au prochain point de notre visite, le parc national des Tsassili del Hoggar, Jésus avec un certain malaise décide de continuer cette partie du voyage avec le confort d’un Land Cruiser, laissant la moto en toute sécurité chez Mohamed. Nous partons à 2 heures de l’après-midi et après avoir parcouru environ 150 kms à travers les oueds et les hamadas rapides, nous campons aux portes du Tassili, dans une zone de petites dunes roses, sur un large plateau, parsemé de monticules épars de pierre noire où de nombreux acacias témoignent du passé splendide, riche en faune et en êtres humains qui habitaient cette région il y a 10 000 ans.
Le matin et après le petit déjeuner, nous franchissons le portail d’entrée de l’un des plus beaux endroits de la planète, deux montagnes noires d’environ 300 m de haut sont la frontière naturelle qui sépare un beau paysage d’un autre extraordinairement incroyable et unique, nous entrons dans le Tassili du Hoggar.
Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Antonio Alcalá (MArbella)
Une étroite bande de sable qui atteint le pied des montagnes est le chemin le long duquel nous quittons les ornières de nos véhicules, absorbés par les formes et surtout par le contraste des couleurs, l’or du sable, le noir des montagnes et le bleu du ciel dégagé des nuages. Après 50 kms de marche, nous découvrons une arche en forme d’éléphant, nous sortons de la voiture et gravissons la pente d’une dune et nous nous extasions devant un monde surréaliste de pierres et de formes extraordinaires, la tête d’un aigle, un éléphant parfait, des arches et en arrière-plan une chaîne de montagnes miniature rappelant la montagne de Montserrat, nous passons beaucoup de temps à prendre des photos et surtout à profiter de la beauté exceptionnelle du site, seulement surpassée lorsque nous sommes en mesure de nous y rendre avec nos voitures, de visiter ces formations rocheuses extraordinaires en évitant le sable mou et de conduire nos SUV est une expérience imbattable, à tel point que le bon vieux David, en transe, décide de s’approcher de ce qui nous semble être Montserrat, le reste d’entre nous continue à profiter du moment sans se presser, lentement, comme si nous voulions arrêter le temps et graver ces moments dans notre mémoire pour toujours, mais… soudain à la radio un appel de David qui semble être en difficulté, nous rompons instantanément le sommeil et allons à son secours, quand nous le rejoignons, son Runner est dans une position très difficile, coincé entre deux grandes dunes sans possibilité de sortir par ses propres moyens et avec un gros champignon de pierre qui menace de lui « gratter » le corps s’il bouge, après une analyse approfondie, les stratèges Ángel et Antonio, avec le Land Cruiser Warn placé dans la meilleure position possible, planifient un plan de sauvetage, qui a heureusement un taux de réussite de 100 % et le 4×4 de David sort indemne de son aventure particulière.
Non loin de là, nous découvrons une zone que les habitants appellent, Youf Ahakit, où vous pouvez voir des gravures préhistoriques d’animaux qui vivaient autrefois sous ces latitudes, tels que les girafes, les crocodiles ou les éléphants et qui aujourd’hui en raison de la désertification ont disparu.
Nous continuons à traverser des lieux uniques, avec des formations rocheuses spectaculaires, jusqu’à une gigantesque grotte qui nous offre un abri à l’heure du déjeuner. Malgré la chaleur, dans l’après-midi, nous continuons à découvrir des endroits plus intéressants avec des gravures d’animaux et de paysages qui mériteraient chacun d’être photographiés pour leur unicité et leur beauté.
Nous quittons le Tassili pour quelques instants et nous nous retrouvons devant une nouvelle expérience, une surface de sable assez dure qui semble n’avoir de fin ni dans la distance ni dans sa largeur, c’est le Ténéré del Tagrera, une plaine sans obstacles qui permet d’aller à plus de 120 km/h pendant environ 70 kms/h. Dans un terrain où l’on ne voit que la plaine, où que l’on regarde, cette section de hors-piste a été une expérience sublime qui nous a tous chargés de concentration et d’énergie, nous libérant de l’adrénaline à des niveaux inégalés. Nous quittons le Ténéré et campons dans un autre endroit magique, Jon et David décident d’explorer la région et reviennent émerveillés, une fois que le soleil a décidé d’aller se reposer après une journée où il a vraiment fait un effort pour nous réchauffer tous. Nos guides nous préparent un pain du dessert spécial, une sorte de « miettes » à l’algérienne qui plaît à tous les participants, qui avaient auparavant eu un dîner copieux, c’est de la gourmandise et le reste de la bêtise…
Nous nous réveillons tous avant l’aube, personne ne veut manquer le lever du soleil, qui bien sûr non seulement ne déçoit pas mais étonne les personnes présentes, la nuit a été exceptionnellement bonne et la température est optimale, nous sommes tous ravis de ce que nous voyons. Après avoir démonté le campement, nous nous rendons à une guelta appelée El Ghessour, entourée d’un paysage incroyable de grottes et de montagnes, nous montons une épreuve jusqu’à une zone éloignée de la piste principale et arrivons à ce que Mustafa définit comme le château intérieur, un lieu rafraîchissant entouré de formes phalliques qui ressemblent aux tours d’un château imaginaire. L’endroit est si beau que nous avons décidé d’y rester et d’y manger, même s’il nous reste encore quelques heures avant d’avoir faim.
Après le repas que nous prolongeons le plus longtemps possible, nous continuons notre visite à travers le parc national en suivant le lit de quelques oueds secs, en chemin, nous trouvons quelques campements nomades qui se reposent à côté d’un puits d’eau solitaire.
Enfin, nous arrivons à In Akachaker, un lieu fantastique d’une description impossible, d’énormes pierres érodées avec des formes fantaisistes au milieu de dunes de sable clair, dans un paysage qui rappelle d’une manière lointaine la Cappadoce turque.
Ici, nous devons laisser le Tassili del Hoggar, un lieu unique au monde qui nous a tous captivés et que nous n’oublierons jamais, l’un de ces rares espaces naturels et sauvages qui méritent d’être visités avant que le tourisme de masse ne le dénature, nous avons eu la chance de pouvoir voir ce paradis dans son état presque pur, sans touristes, profitant de l’espace et du temps comme nous n’en avons presque plus l’habitude.
Nous retournons à Tamanrasset où nous dînons et dormons, après une douche réconfortante et désirée, avant, nous remplissons tous nos réservoirs de carburant et attendons le lendemain, au cours duquel nous commencerons notre chemin de retour vers Oran par la route transsaharienne.
TAMANRASSET – À SALAH – GHARDAÏA – ORAN
Le voyage touche à sa fin, il nous reste 2000 kms pour rejoindre Oran, les pleins et après avoir dit au revoir à Mohamed et à toute son excellente équipe de professionnels, sauf Mustafa qui nous guidera jusqu’au Port d’Oran et qui nous ont tant aidé dans ce périple algérien, nous nous dirigeons vers le nord et l’asphalte, ce qui est de pire en pire, dans l’un de ces énormes gouffres, la voiture de David tord la barre de direction, que nous parvenons à réparer après quelques heures de travail bien planifié, à 170 km nous passons le premier point de contrôle militaire, qui est suivi d’un autre à Arak à 213 km où nous faisons à nouveau le plein, nous mangeons dans le lit d’une rivière près de grandes dunes.
Après 197 km, nous avons passé un autre checkpoint militaire et 100 km plus tard, nous sommes arrivés à In Salah, où nous avons dormi en suivant les instructions de la police qui contrôlait la ville.
Nous plantons nos tentes dans le petit camping simple de la ville, nous avons faim et certains d’entre nous, nous essayons de manger dans un restaurant local (quelle naïveté) et les autres n’ont plus de jambon et l’assortiment de jambons ibériques qui restaient encore.
Le lendemain, c’est l’Aïd al Fitr, la fin du Ramadan, le 1er jour de Chawwal. C’est l’une des principales fêtes islamiques au cours desquelles pour célébrer la fin du jeûne, de grands repas sont préparés et les gens se rendent à la mosquée avec les meilleures robes blanches.
Nous continuons le long de la route transsaharienne en direction d’El Meniaa, juste au moment où nous venons de passer le premier checkpoint, la moto de Jésus en dit assez et ne veut pas continuer à marcher, nous devons la placer dans le « pick-up » et après une bonne prise nous continuons notre chemin vers le nord. Nous roulons 400 km et passons 3 autres points de contrôle, nous arrivons à El Meniaa, où nous nous ravitaillons et mangeons.
Après 270 km et quelques autres points de contrôle, nous entrons dans la belle et fondamentaliste ville de Ghardaïa, d’un point de vue, nous contemplons la plus grande et principale des cinq villes que nous pouvons trouver dans la vallée de M’Zab, déclarée site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1982. Cette vallée tire son nom des Mozabites, une secte islamique très puritaine qui s’est détachée de l’islam traditionnel au 11ème siècle. Le conservatisme qui règne a fait que les traditions y sont beaucoup plus préservées que dans les autres, ce qui a donné naissance à sa propre personnalité très marquée. Ici, par exemple, les femmes sont entièrement recouvertes de tissus blancs, elles ne portent même pas la burqa et les plus chanceuses peuvent avoir un trou dans le voile qui couvre leur visage et ne voir qu’avec un seul œil. Les cinq villes qui composent cette étroite vallée sont Ghardaïa, Melika, Beni Isguen, Bou Noura et El Ateuf, et toutes ensemble font de cette région l’une des plus intéressantes du pays à laquelle il est nécessaire de consacrer quelques jours pour bien l’explorer, nous sommes satisfaits de visiter la palmeraie et de séjourner dans une magnifique maison traditionnelle mozabi, avec une piscine et une terrasse de palmiers et couverte de vignes, les chambres sont impeccablement peintes en blanc et très propres, ce qui, avec un bon dîner, nous fait garder un bon souvenir de Ghardaïa et ne dédaigne pas la possibilité d’y retourner.
Le lendemain, se lève pour nous plus tôt que n’importe quel autre jour, avant 6 heures du matin nous sommes déjà en route pour surmonter les derniers 700 kms qu’il nous reste jusqu’à Oran, pendant le voyage, toujours par la route en bon état, nous laissons le désert derrière nous et traversons quelques montagnes d’aspect très méditerranéen, avec de nombreux vignobles, en passant par les villes de Laghouat et Tiaret, avant de rejoindre le port d’Oran.
Avec la mer Méditerranée comme témoin, nous nous embrassons et disons au revoir à notre bon guide et ami, Mustafa. Sans leur aide inestimable, nous avons passé les contrôles douaniers, nous avons embarqué sur le ferry algérien et du fond de chacun, nous avons ressenti un sincère à bientôt, à des gens sympathiques, simples et hospitaliers qui vivent dans un pays immensément vaste et d’un contraste permanent singulier, sans beaucoup d’infrastructures pour le tourisme mais, dans quelques années s’ils s’y mettent, ce sera une destination très convoitée pour tous les amoureux du désert et de la nature de grandes dimensions en termes de taille, de beauté, de traditions et de culture.
