Une chronique hâtive.
Raid dans les Balkans.
Après des semaines d’attente impatiente, nous commençons le Raid des Balkans, qui ne commence pas à Venise, mais à Madrid, Valence ou Barcelone, selon l’origine de chacun. Les presque deux mille kilomètres initiaux sont courts, nous arrivons au point de rendez-vous – Venise – avec des attentes intactes, prêts à découvrir les transformations de ce monde terrible, qui nous a assaillis au moment de l’actualité il y a des années, quand tout n’était que violence et désolation. L’ex-Yougoslavie.
Une courte promenade dans la ville la plus humide de la planète (à l’exception de l’Atlantide, si elle existe), nous permet de « toucher » les palais vénitiens, de vivre, de flâner dans ses rues et ses places, de nous sentir comme un étranger dans les vaporettos et les gondoles. Une expérience enrichissante, nous nous sommes engagés à revenir.
Entrer en Slovénie, c’est comme mettre le pied sur le territoire suisse, autrichien ou scandinave. La propreté, les couleurs variées de ses bâtiments en bois et le vert luxuriant de ses paysages, ressemblent à ceux de n’importe lequel de ces pays. Tout semble tout neuf, ses routes, le parc automobile (neuf et de marques moyenne-haut de gamme), même ses citoyens semblent jeunes et faits à la main, surtout les dames. Pour l’amour de Dieu, comme c’est beau !
Lors de notre promenade nocturne à travers Ljubljana, nous observons l’équivalent de nos zones de boisson, où des jeunes modérément joyeux – ils sont économes dans leurs émotions – assis sur les terrasses, sur les trottoirs ou sur le sol, ils parlent à voix basse, avec une musique ambiante qui non seulement ne dérange pas mais est agréable à écouter, qui vous invite à danser et, En même temps, il vous permet de converser paisiblement… Rien à voir avec le bruit de nos villes, avec le scandale de nos jeunes.
Un dénominateur commun dans ce raid sur les Balkans est la beauté du paysage. Un autre est la chaleur de la forge, en particulier le long de la côte adriatique. Les mini-pays à travers lesquels nous nous déplaçons nous surprennent par leurs zones boisées où la gamme de verts semble infinie. Des lacs et des rivières apparaissent à chaque virage de la route, étroits et mal entretenus. Des montagnes impressionnantes et des cols ou canyons rappelant le Colorado, avec son Rio Grande. Des pentes douces couvertes de verdure qui atteignent le bord de l’Adriatique, le « Sauna de la Mer », vous invitent à glisser dessus comme sur un toboggan de verdure fraîche et parfumée.
Dans chaque ville, dans chaque ville, presque dans chaque village, la croix d’une église ou la flèche pointue d’un minaret, nouvellement construite ou fraîchement peinte, surgit par-dessus les toits. La religion est si présente qu’elle submerge sa présence. La bonne apparence des temples contraste avec les ruines dans lesquelles vivent de nombreuses familles qui attendent de réparer, petit à petit, les destructions de la guerre la plus sanglante, peut-être, du dernier demi-siècle. La destruction « sélective » est évidente, les bâtiments intacts cohabitent avec les ruines du voisin. Les murs montrent les cicatrices des grenades et des coups de feu comme une exposition involontaire et permanente de la mémoire.
Apparemment, les gens vivent et coexistent normalement, bien qu’il soit difficile d’imaginer que les barbaries perpétrées par l’un ou l’autre soient oubliées, plus de mille ans d’affrontements sont le sédiment de ces petits pays qui ont donné naissance à un adjectif inquiétant : la balkanisation.
Mais nous sommes des touristes et nous devons regarder la beauté de la nature, la gentillesse des citoyens bosniaques, la célèbre Mostar avec son pont reconstruit et la vie nocturne autour de la rivière. Nous marchons sur les deux rives et l’atmosphère est très similaire : tranquillité, musique à des niveaux tolérables et beaucoup de jeunes s’amusent en paix. Les restaurants suspendus au-dessus de la rivière ne sont pas les meilleurs, bien qu’ils aient d’excellentes vues. Pour bien manger, il faut rester plus à l’intérieur ou demander directement à Jordi. Nous dînâmes comme des rois dans la rue étroite par laquelle circule la seule brise de la ville et sûrement de la campagne. Comme il fait chaud !
Les hôtels, comme le dit Tobeñas, sont « corrects ». D’accord, c’est comme ça qu’on les veut toujours, c’est exact, des Mille et Une Nuits, bien que sans Shéhérazade, combien d’histoires. Comme ce Jordi est sobre dans ses descriptions, même lorsqu’il nous met en garde – en plaisantant ou sérieusement – sur les zones minées que nous allons traverser, on a tendance à ne pas le croire. Mais les panneaux sont là, dans les prairies, cloués aux arbres qui nous donnent de l’ombre à l’heure du déjeuner, sur les côtés des chemins étroits le long desquels le nez de la Toyota se fraye un chemin avec difficulté. Il est vrai qu’aucun d’entre eux n’a explosé. Avons-nous eu de la chance, ou l’« organisation » les avait-elle nettoyés ?
Ce fut un voyage spectaculaire, de l’asphalte, beaucoup de montagnes presque vierges, et des épreuves à travers lesquelles nous sommes descendus en première vitesse, en freinant et les dents serrées, confiants que les indications du compagnon qui nous dirigeait, pied au sol, étaient correctes, comme les hôtels de Jordi, du moins.
Nous avons rencontré les adunaros (Carinas-coutumes), ils ont peu à envier aux Tunisiens ou aux Marocains en termes de lenteur de leur inexplicable gestion. Ses méthodes sont autoritaires et menaçantes, en particulier au Monténégro, en Croatie et en Albanie (dans ce dernier, les stations-service n’acceptent pas le visa). Nous attendons jusqu’à deux heures dans certains cas pour apposer un timbre, ou pour facturer une taxe arbitraire et sans reçu. Les habitudes du passé, sûrement.
La région serbo-bosniaque nous a donné toutes les affiches informatives – même les noms des villes – en cyrillique parfait. Je n’ai rien contre sa passion pour tout ce qui est russe, mais même les pays du Maghreb ont la délicatesse de mettre les noms de villes et d’adresses sur les routes principales en chrétien. Qu’ils pourraient prendre exemple, je pense, s’ils veulent des visiteurs.
Dubrovnik, la cité-État, mérite une visite tranquille. Ses murs sont vraiment imprenables, ses bâtiments nous ramènent à une époque glorieuse de la ville, il y a plusieurs siècles. Chaleur, très chaude. On mange divinement dans la grande rue, à l’ombre, avec sa petite brise. Après nous être promenés dans la vieille ville, nous nous sommes retrouvés, bien sûr, au restaurant recommandé par Jordi. Le serveur, exquis dans son traitement et hôte magnifique, a négocié pour nous la location d’un petit bateau pour faire le tour de la baie et voir la ville depuis la mer : ce fut un succès. Des milliers de photos en témoignent.
Un voyage extraordinaire à travers une région avec une certaine morbidité pour ceux d’entre nous qui ne le connaissaient pas en direct, aussi les retrouvailles avec des amis et des connaissances d’autres sorties, et une coexistence prolongée qui, généralement, montre le meilleur de chacun. Ces arrêts pour manger au milieu des prairies verdoyantes, à l’ombre des sapins ? ou seqoias ? (que je n’ai réussi la botanique qu’à la troisième tentative), ont été une joie et font partie des meilleurs souvenirs. Dans certaines zones montagneuses, on observe un curieux mélange : d’épaisses forêts de pins avec de grands cyprès entrecoupés, ce qui nous rappelle le Liban, le pays des cèdres.
Après le repas (les sandwichs, la bière glacée, ou le cava d’un plus organisé), sans oublier le dessert, cette eau-de-vie de cerise que certains d’entre vous connaissent déjà, nous sommes envahis par cette sensation de bien-être agréable, la conversation, le fouinage tranquille… C’est paresseux à ramasser.
Nous en avons appris davantage sur Eduard, l’artiste muet, qui nous a modestement montré certaines de ses œuvres et nous a parlé avec modération de sa passion pour les arts visuels. Nous utilisons les connaissances et le stock presque inépuisable de Marta, le médecin. Nous avons assisté à une intervention salvatrice du mécanicien de Territori. On observe les allées et venues infatigables d’Albert avec sa Toyota bleue – appelée « Disorganisation », il saura pourquoi –, ouvrant des marches et négociant avec les propriétaires entêtés des routes qui nous en refusaient l’accès ; et son humour « noir », comme lorsqu’il nous a annoncé d’une voix pâteuse dans le port : « Trois voitures n’ont pas leur place sur le bateau, ça se sent ». Nous lui pardonnâmes instantanément, et nous ne lui dîmes pas, pour ne pas le déranger, combien il avait failli être jeté à la mer avec une ancre attachée à ses pieds.
Je n’avais pas fait de si longs voyages avec Territori et je dois admettre que « l’organisation » – et les personnes qui la composent – étaient toujours à la hauteur de la tâche, car il ne pouvait en être autrement. La documentation historique est un succès (à l’exception de la livraison, elle doit être faite quelques semaines avant). Bien sûr, je n’ai toujours pas de maillot officiel.
Les montagnes noires du Monténégro sont impressionnantes, comme cet immense canyon inaccessible. Les ruines abattues ! de Sarajevo. Toute la station qui accueillait les Jeux Olympiques, explosée, détruite… Mais la montée et la descente en valaient la peine.
Les grottes de Postojnska Jama et le parc national de Plitvice nous laissent stupéfaits – par leurs dimensions et l’incroyable beauté que recèlent les grottes et le parc, avec ses mille cascades et ses lacs d’eaux d’une incroyable transparence. Une constante tout au long du voyage est la beauté du paysage, la transparence de son atmosphère et la végétation dense qui recouvre les montagnes jusqu’au bord de la mer, ou ses innombrables lacs, grands comme des mers. Que nous sommes les premiers Espagnols à traverser l’Albanie Off Road Xtreme, Albert nous informe. D’accord, alors au programme
Qu’est-ce que tous les Balkans conduisent comme des fous ? C’est possible mais, personne ne klaxonne, personne ne force un accident, ils cèdent le passage à l’imbécile qui dépasse où et comment il ne devrait pas. Are… C’est bien ça.
Septembre-2009. Scila et Clara
