NAMIBIE
Notre grande aventure commence le jour où les familles d’Alexindi et Jordindi d’Indinimuniets ont décidé de faire un voyage en Namibie, encouragées par les bonnes vibrations que nous donne Jordi Tobeña de Territori 4×4 lors d’un voyage en Libye.
Pour cette raison, nous avons demandé conseil à Territori 4×4, au départ l’idée était de s’inscrire au voyage qu’ils organisaient, mais des incompatibilités dans les dates nous ont décidés à faire le voyage les deux familles indépendamment. Pas avant d’avoir reçu l’aide et les conseils de nos amis de Territori 4×4 (en termes d’avions, de location de voiture et ils nous ont même fourni des waypoints).
Commencez à chercher des cartes, à organiser des itinéraires, à faire correspondre des jours,….. Ouf……. Quelle tâche.
Mais le jour arrive et avec les valises, les outils, les ordinateurs, les appareils photo et le bon esprit aventureux des Indinimuniets, les sept membres de cette expédition se présentent à l’aéroport pour prendre l’avion, d’abord à destination de Londres, avec pour destination finale Windhoek.
De Windhoek au sud
Nous sommes déjà arrivés en Namibie, pas de retard, pas de perte de bagages, c’est un bon début.
La première chose à faire est d’aller chercher la voiture que nous avons louée. Deux Toyota Hilux entièrement équipés : réfrigérateur, ustensiles de cuisine, grill, cuisinière, tentes sur le toit de la voiture, quelques outils (les indispensables) et le volant à droite. Bref, tout pour être autonome.
Tout près du lieu de location, nous trouvons un supermarché, nous faisons le plein de tout ce dont nous avons besoin et nous mangeons sur place. C’est bien parti, des fruits de mer à s’en lécher les doigts, du poisson et des calamars à la romaine, deux bouteilles de vin blanc, à un prix incroyable !!! 7 euros par personne !!! C’est prometteur.
Nous sommes repartis super heureux et avons pris la direction du sud. Nous voulons aller le plus au sud possible avant la tombée de la nuit. Le soleil se couche entre 5 h 30 et 18 h.
La nuit tombera tôt et nous décidons de nous arrêter pour la nuit à l’hôtel du barrage de Hardcap, qui se trouve à l’intérieur du parc national de Hardcap, à 15 km de Mariental.
Nous sommes déjà au cœur de la Namibie, aujourd’hui nous sommes à la recherche de la forêt de Kokerbooms (Quivertree – arbre dont on extrait l’aloe vera). Originaire du sud de la Namibie et de l’Afrique du Sud, cette forêt est le seul endroit où un grand nombre de ces arbres poussent ensemble à l’état sauvage. Normalement, ces arbres poussent isolément. C’est à partir de la barque que les hommes San (Bushmen) construisent leurs arcs.
Nous reprenons la route (des deux il y en a, l’une va du nord au sud, l’autre d’est en ouest, ou vice versa), pour nous diriger vers Lüderitz. Une ville côtière qui borde la zone interdite du diamant (où il vaut mieux ne pas s’approcher, car errent des personnages armés aux visages hostiles, qui n’hésitent pas à tirer si nécessaire).
Mais avant d’arriver à Lüderitz, nous avons fait un détour pour partir à la recherche d’un waypoint qu’Alex a trouvé, où nous étions censés pouvoir prendre une photo spectaculaire. C’était une voie ferrée enterrée par le sable du désert. Mais quand nous arrivons, oh……, déception, les rails ont disparu. Si le développement industriel est ce qu’il a……. Malheureusement, nous sommes partis et sommes arrivés dans la ville de Lüderitz.
Il devait faire très froid ici (c’est l’hiver, rappelez-vous que nous avons changé d’hémisphères). Mais il s’avère qu’ils ont une canicule et nous nous permettons même de porter des manches courtes. Nous avons cherché un hôtel car nous avions prévu de dormir dans un hôtel en raison du froid. Presque tous sont fermés, ce n’est pas la haute saison ici, et ce n’est pas un lieu touristique, mais nous n’avons aucun problème et à la seconde où nous entrons, nous avons déjà des chambres pour dormir.
La ville est comme n’importe quelle ville allemande. De grandes avenues, de grandes maisons modernistes, l’église au sommet d’une colline et la côte atlantique en arrière-plan. Cela provoque un peu de vent qui n’est pas mal du tout avec la chaleur.
Nous retournons dîner comme des rois, à la lumière du générateur, le seul qui devrait être dans toute la ville, car « la lumière arrive » depuis notre arrivée.
Tôt le matin, nous avons demandé les permis-billets au bureau de Lüderitzbucht pour pouvoir visiter la ville fantôme de Kolmanskop, située à 14 km à l’ouest, au cœur de la Sperrgebiet (région du diamant). La chute des diamants a poussé les gens qui travaillaient dans les mines de diamants à quitter le village. Aujourd’hui, malgré la restauration de certains bâtiments, la ville est envahie par le sable du désert. Spectaculaire!!!!!!!.
Avec du sable jusqu’aux sourcils, nous nous dirigeons vers Aus, d’où nous prendrons la première piste du voyage, à travers la piste qui passe par le Namib-Naukluft. Mais cela n’arrivera que deux jours plus tard, ainsi, à travers des paysages impressionnants, des pistes qui s’étendent jusqu’à l’horizon sont perdues de vue.
L’endroit où l’on dort est le plus bucolique. C’est notre première nuit dans les tentes sur le toit et nous n’aurions pas pu trouver un meilleur endroit pour dormir, entourés de rochers, un camping de luxe.
Table et bancs en pierre, barbecue, salles de bains intégrées dans la roche, exclusives à notre parcelle, super propres, une surprise, qui deviendra le tonique habituel du voyage. Le coucher de soleil, inoubliable, comme tous ceux que nous aurons à partir de maintenant.
Le désert de Namibie
Aujourd’hui, il se réveille un peu contrarié. Après le déjeuner de pain et de nocilla, nous nous préparons à prendre le camp, toute une odyssée. Nous y sommes déjà parvenus!!. Alors que nous sommes sur le point de partir, une voix nous dit… « Nous n’avons pas trouvé les clés »… Qui cela peut-il être ? La recherche semble éternelle, nous vidons les coffres de la voiture, fouillons les poubelles, vidons les valises, ratissons les lieux, et au bout d’une heure, et en dernier recours, avant d’appeler le Racc, nous décidons de rouvrir les magasins et tachan, tachan…… Les clés.
Nous reprenons notre voyage, mais pas avant d’avoir acheté les œufs pour l’omelette de ce soir chez le fermier.
À travers le désert du Namib-Naukluft, le paysage qui nous accompagne est indescriptible. Tout au long du chemin les surprises ne s’arrêtent pas : autruches, springbocks, oryx, vous nous connaissez, arrêtez-vous toutes les 5 secondes pour prendre des photos. Plus tard, nous verrions que ce n’était que le début, mais à ce moment-là, nous avons été surpris par ce que nous avons vu.
Et les premières dunes arrivent en bas, entre les montagnes de pierre. Nous sommes tellement impatients de marcher sur le sable que nous décidons d’arriver au camp le plus tôt possible et de pouvoir visiter le parc Sossusvlei au coucher du soleil. Une bonne décision.
Avant, nous devons réserver l’espace de camping au bureau de NWR et obtenir les permis correspondants. Ici, nous avons la première rencontre avec un uniforme. Comme les Indinimuniets sont assez anticonformistes, nous pensons que c’est très cher, comparé à ce que cela nous a coûté jusqu’à présent, mais c’est ce que c’est, c’est un organisme officiel et si vous l’aimez bien, et si ce n’est pas le cas, vous savez, de dormir en plein air.
Une visite à Sossusvlei au coucher du soleil nous permet de voir les dernières lueurs du jour sur la célèbre dune 45, qui porte le nom de sa situation à 45 km de Sesriem et est la 45ème de Sossusvlei.
Ces dunes sont immenses, avec du sable rouge, mais on ne peut pas les fouler en voiture, car il s’agit d’un parc naturel et il est interdit. De même, ils sont impraticables.
Nous retournons lorsque le soleil se couche puisque les horaires du parc varient de « Lever du soleil » à « Coucher du soleil », c’est-à-dire du lever au coucher du soleil.
Après le dîner, nous nous sommes « faufilés » dans la station voisine. Les indigènes expliquent comment passer la porte par un trou et se rendre à la station sans que personne ne nous voie. Nous buvons de l’amarula (liqueur locale) jusqu’à ce qu’ils ferment et nous retournons au camping par le même trou par lequel nous sommes entrés.
Aujourd’hui, nous le consacrons à la visite de Sossusvlei.
Il s’agit d’un grand désert de sel situé entre des dunes de sable rouge. C’est comme un lac asséché et mort (ils l’appellent Deadvlei – lagune morte). Les arbres sont également morts, mais le paysage est surréaliste, on a l’impression d’être dans un film de science-fiction. Ici, les photographes officiels d’Indinimuniets font leur travail depuis longtemps.
On dit que lorsqu’il pleut beaucoup, cette lagune se remplit d’eau et que toutes les plantes qui étaient dormantes jusqu’à présent renaissent, mais cela ne s’est pas produit depuis de nombreuses années.
C’est là qu’Eduard fait ses premiers pas dans la conduite dans le sable. Ils sortent tous de la voiture les jambes tremblantes, mais très souriants, cela indique que tout ne s’est pas mal passé.
Nous visitons également le canyon de Sesriem, un canyon entre des rochers de 2km de long et 30 m de profondeur.
Nous retournons sur la piste qui nous mènera à Walbis Bay, et nous nous laissons envelopper par le paysage de couleurs dorées de l’herbe, le bleu du ciel, le rouge de la terre de la piste, mais aujourd’hui nous n’arriverons qu’à Solitaire où nous achetons du pain et des biscuits dans le magasin Moose, à côté de la station-service.
Pendant que Jordindi nous prépare le dîner (aujourd’hui, le chef nous régalera avec des spaghettis à la tomate à s’en lécher les doigts), un springbock nous rend visite comme s’il s’agissait du chat de la maison.
La côte namibienne
Le lendemain matin, pendant que nous mangeons une bonne omelette préparée pour nous par le cuisinier, un agneau court chercher la balle qu’on lui a lancée, comme si c’était le chien de la maison.
Nous retournons dans l’immensité de la piste qui, maintenant, nous mènera à Walbis Bay, où nous avons réservé deux jours à l’hôtel.
Le paysage a déjà un peu changé, nous traversons le tropique du Capricorne (nous laissons notre empreinte sous forme d’autocollants 4×4 Indinimuniets et Territori sur le panneau). Nous traversons le canyon de Kuiseb, plis rocheux recouverts de l’herbe dorée qui nous accompagne tout au long du voyage. N’oubliez pas que nous sommes en saison sèche, nous arrivons à Walbis Bay à l’heure du déjeuner. Une délicieuse pizza chez Crazy Mama’s nous donne la force de continuer la visite dans l’après-midi, car nous en aurons besoin plus tard, même si nous ne le savons pas encore.
Que dire du magasin 4×4. Les meilleures boîtes qu’Alex ait pu trouver. Eh bien, il n’est pas content du tout.
Nous avons pris la route de Walbis Bay vers le sud, afin de faire le tour de la baie et de prendre des photos des flamants roses. Mais, de manière inattendue, l’une des voitures fait un virage, entre dans le sable de la plage et………. Crochu……. Ouffff… qui a accroché……. Pas de problème, une gorgée de bière, un sling et…. Voilà.
Il fait déjà nuit, alors nous retournons à l’hôtel et dînons.
Oui, oui. Aujourd’hui, nous sommes déterminés à fouler le sable du désert. Nous n’en pouvons plus. Pour cette raison, nous sommes allés au ministère de l’Environnement et du Tourisme pour demander des permis pour visiter le port de Sandwich. Il ne s’agit que d’une gestion bureaucratique, remplissant quelques données sur un morceau de papier et payant ; En fin de compte, tout se résume à payer.
Une fois les formalités accomplies, nous avons pris la côte vers le sud, visité les salines et longé la plage parmi les squelettes de phoques, profitant de la marée basse. Nous avons été informés que la marée sera à nouveau complètement haute à 3 heures de l’après-midi. Cela signifie que, si nous voulons revenir par le même chemin, nous devons bien calculer le temps pour ne pas être pris au piège par la marée.
Tout se passe bien, jusqu’à ce que nous retrouvions des Italiens qui se sont retrouvés coincés dans le sable. Comme de bons samaritains, les Indinimuniets décident de faire demi-tour pour les aider, mais une voiture cesse d’essayer. Nous sommes coincés jusqu’au cou.
Nous prévenons l’autre voiture de venir nous sauver. Pendant ce temps, les raquettes font leur travail, en vain. Les Italiens viennent nous aider, mais seule la traction de l’autre voiture nous sauve avec l’élingue de l’autre voiture. Les Italiens sont surpris de voir que les Indinimuniets font bonne figure et une bière aux trébuchements et les commentaires sont : « feliche, feliche….. Pas de problème.
Après cette dernière pierre d’achoppement, nous entrons maintenant dans la mer de sable entre Walbis Bay et Sandwich Harbour, le sable du désert touche l’eau de la mer, sans plage ; C’est une image qui nous émerveille.
Nous nous précipitons en arrière lorsque nous nous rendons compte que les heures ont passé vite et que nous n’arriverons peut-être pas à temps avant que la marée ne monte. Mais oui, tout se passe bien pour nous.
Dans l’après-midi, nous nous rendons à Swakopmund, une ville très touristique, même si c’est maintenant la basse saison. Il fait assez froid ici. Très fréquenté par les pêcheurs. Sur le côté gauche, la mer, sur le côté droit, le désert. Le sable transporté par le vent envahit la chaussée, la recouvrant complètement.
Quelques photos au coucher du soleil sur la mer, et retour à Walbis Bay.
Nous prenons la route côtière vers le nord et visitons Swakopmund. Sur le chemin, on peut voir un bateau ancré dans les rochers. Nous sommes situés au sud de la Skeleton Coast.
Nous marchons le long de la plage pendant un moment jusqu’à ce que nous atteignions la réserve d’otaries de Cape Cross. Des milliers et des milliers de phoques, grands, petits, avec une odeur insupportable, et étroitement surveillés par les chacals, attentifs à toute insouciance des mères à manger les petits.
Nous avons quitté la partie côtière du pays. Sur le chemin, dans un paysage totalement désertique, on peut voir les « welwitchias ». Ce sont des plantes qui poussent exclusivement dans le désert namibien, vivant pendant 1000 ans, et sont deux feuilles qui poussent en continu à partir d’un seul tronc qui naît près du sol.
Finalement, nous sommes arrivés au camping. Unique. Nous pensons que c’est fantastique. Rustique, on peut dire que l’on a déjà l’impression d’être dans l’Afrique que l’on a connue. Nous sommes dans un endroit éloigné, éloigné et énigmatique. Nous trouvons tout fascinant. Les montagnes qui l’entourent prennent des formes étranges alors que la terre recouvre la lune, lors de l’éclipse lunaire de ce soir.
À la recherche de la piste des éléphants
Mais quand nous nous réveillons et que nous discutons avec les dames qui gèrent le camping, elles nous informent que ce soir, sur la route à côté de nos tentes, un troupeau d’éléphants et deux lions sont passés (heureusement que nous dormions) et qu’ils se sont dirigés vers l’amont. Nous n’y avons pas réfléchi deux secondes.
Le lit de la rivière, situé entre des montagnes caillouteuses, ne nous facilite pas la conduite à travers les flaques d’eau, le sable et les pierres. Les excréments, l’urine et les empreintes de pas nous indiquent le chemin que nous devons suivre si nous voulons trouver des éléphants. Les empreintes d’éléphants sont suivies d’empreintes de lions ; Maintenant, nous sommes clairs, en aucun cas nous ne pouvons sortir de la voiture. Au bout de trois heures, nous les rejoignons.
Un sentiment indescriptible. Peut-être, pour le moment, la meilleure partie du voyage.
Maintenant, nous nous sentons vraiment comme de vrais INDIENS.
Sans perdre de temps, puisque nous avons toute une matinée de retard, nous reprenons la marche, mais la piste que nous empruntons est très caillouteuse, ce qui nous oblige à rouler très lentement. Inutile de dire que tout cela est beau, si sauvage, si inhospitalier. À tel point que pendant qu’une voiture est divertie par un troupeau de zèbres qui passe devant elle sur la route, l’autre voiture doit s’arrêter en raison d’une crevaison dans un pneu. Tout se passait trop bien pour nous.
Comme si cela ne suffisait pas, dans un virage de la route, dans la voiture derrière eux, ils entendent des coups à côté de la vitre. Lorsqu’ils veulent s’en rendre compte, un rhinocéros noir, aux cornes énormes, s’enfuit, pressé, se réfugiant derrière les buissons. Quelle horreur, !!! ……….. Maintenant, nous devons nous assurer un endroit où dormir. Nous ne pouvons pas laisser la nuit sans abri nous surprendre.
Nous devons faire demi-tour plusieurs fois, car les pistes que nous empruntons ne nous convainquent pas tout à fait, il commence à faire nuit, sans ville en vue.
Enfin, au milieu de la nuit (il doit être six heures maintenant), nous arrivons à Twyfelfontein et aux premières lueurs du jour, nous nous arrêtons pour demander un camping. Ils nous disent qu’il est à 100 m, mais sans aucune lumière en vue, il est impossible de le voir.
C’est encore une fois un camping de première classe, bien que rustique (les douches sont des espaces clos avec des roseaux avec un robinet suspendu à l’arbre et l’eau chaude est un tambour en métal rempli d’eau qu’ils chauffent avec du bois de chauffage), mais très propre et les gens qui les gèrent sont très sympathiques. Le terrain qui nous est attribué dispose également d’un barbecue. Bref, un luxe.
Nous avons commencé la marche le matin, nous avons décidé de ne pas aller à la Forêt Pétrifiée, car elle est assez éloignée, et nous détournerait de l’itinéraire. Nous ne voulons plus perdre de temps. Oui, nous allons visiter les tuyaux d’orgue. Il s’agit de colonnes de dolomite (basalte) dans un petit torrent. Cela n’en vaut pas la peine, alors nous ne perdons plus de temps et nous nous dirigeons vers un ancien fort allemand.
Le paysage continue de nous montrer de grandes esplanades d’herbe dorée, avec des bêtes qui errent, et quelques montagnes en arrière-plan.
Presque à l’heure du déjeuner, nous arrivâmes au fort. On peut déjà voir des familles de Hereros dans les environs. Il s’agit d’un groupe ethnique en Namibie où les femmes s’habillent dans le style du XIXe siècle. Gossip explique que lorsque la femme du Dr Livingston est arrivée sous ces latitudes, elle a forcé les femmes Herero-Himba à s’habiller à sa manière. Les premiers s’habillent toujours de cette façon.
Avant de manger, nous cherchons un endroit où ils peuvent fixer la roue de la voiture. Pendant qu’ils le réparent, nous mangeons à l’ombre d’un acacia.
Nous prenons donc la piste qui part vers le nord-est. Sur cette belle piste, nous avons aperçu les premières girafes sauvages. Nous avons à nouveau la même sensation, la même excitation.
Lorsque nous atteignons le petit village de Herero (on ne peut pas l’appeler un village), il fait déjà nuit, mais bien que nous ayons le point de repère du camp, il n’y a aucun moyen de le trouver. Des chemins à droite, des chemins à gauche, non pas que nous revenions à la piste principale, que nous avons déjà traversée ici. Heureusement, un camion nous dit avec ses feux de s’arrêter, nous attendons de voir ce qu’ils nous disent et ils nous accompagnent eux-mêmes jusqu’à notre parcelle dans le camp, car ce sont des travailleurs du même camping.
Inutile de dire comment est le camp. Comme tous les autres. Le barbecue et le dîner ont un goût de paradis, après le malaise que nous avons eu ce soir. Avec le Whisky-brifing au coin du feu, tout est oublié.
Lorsque nous nous réveillons, nous nous rendons compte que nous avons dormi sur la berge de la rivière. La même rivière que nous emprunterons pour partir à la recherche des éléphants. Mais d’abord, nous devons aller à la réception pour payer la nuit. Tout ce qui hier semblait loin du monde aujourd’hui, avec la lumière du jour, est juste au coin de la rue.
C’est parti!!!! Comme nous en savons maintenant un peu plus sur ces limites, nous sommes très encouragés à trouver les éléphants. Les locaux nous ont dit que les éléphants sont remontés en amont, et les lions en aval (vers la mer), mais ils nous avertissent de ne pas souffrir, que dans l’autre rivière nous verrons des éléphants, c’est sûr.
Et donc nous nous arrangeons, en passant entre des montagnes qui forment des cols étroits, en traversant des lits de rivières asséchés, nous vivons l’aventure dans sa forme la plus pure, puisque nous ne trouvons pas que des éléphants, dans un coude de la rivière une énorme girafe nous attend. On peut également voir, bien que la rivière soit très sablonneuse, que pendant la saison des pluies, elle doit transporter beaucoup d’eau, car les herbes et les troncs accumulés d’un côté des arbres laissent entrevoir la fureur avec laquelle l’eau doit couler.
En aval, nous trouvons à nouveau des éléphants. Ils ne nous surprennent plus mais le sentiment reste le même. Cachés derrière les arbres, nous regardons les éléphants manger, pousser les arbres pour casser les branches, etc… Ce sont des troupeaux entiers d’éléphants. Dans le silence qui nous entoure, les regards entre nous dis-le tout.
Nous sommes allés dormir au camping. Aujourd’hui, nous nous sentons tous délicieusement bien. Le camping municipal se trouve à côté d’une flaque d’eau et les grenouilles n’arrêtent pas de coasser.
Au pays des femmes rouges
Nous empruntons les pistes qui nous mèneront jusqu’à la capitale du Nord. Ici, le paysage commence à changer. L’herbe dorée est remplacée par des buissons d’acacia bruns, enveloppant tout de cette couleur. Cela devient un peu monotone s’il n’y avait pas les hauts et les bas qui composent la piste.
Nous sommes à Kaokoveld ou Kaokoland (pays des Himba). Les Himbas sont des éleveurs nomades (de moins en moins nombreux) connus pour se couvrir la peau et les cheveux d’un mélange de saindoux de vache et d’argile, pour se protéger du soleil.
Vous pouvez déjà sentir la chaleur, bien que nous soyons en hiver. Imaginez à quel point il doit faire chaud en été.
Au milieu de ce paysage, nous arrivons à Opuwo, une ville où convergent tous les groupes ethniques voisins. Les Himba, les Herero, les Ovambo (qui sont les plus nombreux en Namibie).
Dès notre arrivée, nous cherchons un camping pour dormir et pouvoir laisser la voiture dans un endroit sûr, car cela ne nous donne pas une bonne sensation au premier coup d’œil.
Le français qui dirige le camping nous explique beaucoup de choses pendant que nous mangeons. Il nous conseille de ne pas sortir avec beaucoup d’argent, et sans sac à dos dans la rue. Il nous dit que depuis qu’ils ont réparé la piste et fait un nouveau supermarché, cette ville n’est plus ce qu’elle était, et les ethnies non plus. Les Himbas qui vivent dans les villages proches de la ville passent toute la journée à chercher des touristes à photographier en échange d’argent, et le dépensent immédiatement au supermarché en bière. Les Hereros font de même.
Lorsque nous nous promenons dans la ville, nous pouvons le voir. C’est tout sale avec des bouteilles de bière jetées par terre et on se met au nez qu’il y en a plus d’un et un qui a plusieurs verres de trop. Bref, dommage.
Nous nous sommes réveillés déterminés à visiter un village Himba, nous avons donc acheté des paquets de sel, de riz, de café et de farine pour les donner aux femmes du village que nous visitons. Nous ne savons pas encore lequel, mais nous savons que plus on s’éloigne d’Opuwo, plus on le trouvera authentique. Et finalement, nous sommes arrivés au village.
Nous sommes très bien accueillis, il n’y a pas d’hommes, seulement des femmes et des enfants. En signe de respect, nous serrons la main des plus âgées du village. Nous les trouvons en train de moudre le grain pour qu’ils puissent cuire la bouillie qu’ils mangeront pour le déjeuner. Pendant que nous y sommes, l’une des femmes n’arrête pas de remuer la marmite, pour épaissir la bouillie. L’aînée est en train de terminer un bracelet qu’ils portent à la cheville, et quand elle l’a terminé, elle nous l’offre à la vente.
Les filles veulent nous montrer la cabane où elles vivent, alors rejoignez-nous à l’intérieur. Il s’agit en fait d’une pièce décloisonnée, avec des peaux sur le sol, où ils dorment. Les jupes en cuir pendaient à un clou dans le mur de la cabane.
Elles nous montrent que pour être plus belles, et tant qu’elles ne deviennent pas de petites femmes, elles oignent de cendre noire les cheveux qui tombent devant leurs visages. Lorsqu’elles deviennent de petites femmes, elles s’enduisent les cheveux d’argile et de graisse comme toutes les autres femmes.
La visite se termine par les achats obligatoires. Il est un peu difficile pour nous de nous comprendre et c’est pourquoi nous devons écrire sur le terrain les valeurs de la négociation. Très drôle.
Nous sommes arrivés à l’heure du déjeuner aux chutes d’Epupa. De la piste au sommet de la montagne, nous voyons une oasis de palmiers et de verdure qui nous surprend. Rien ne nous faisait penser que nous pourrions trouver une telle image. Nous nous rapprochons et le rugissement de l’eau qui tombe nous fait réaliser que nous avons atteint les chutes d’Euppa.
Nous avons campé juste à côté de la rivière Kunene, à quelques mètres de la cascade principale. De l’autre côté du fleuve, c’est déjà l’Angola.
Il fait très chaud, nous décidons de manger tranquillement à l’ombre des palmiers et de nous détendre un peu pendant la sieste.
Fatigués de tant de détente, nous nous sommes promenés autour des cascades.
Vraiment merveilleux. Nous marchons et marchons le long des pierres qui entourent les cascades. Le principal est spectaculaire, car il se forme dans une fissure dans le lit de la rivière, créant une chute d’eau étroite et haute. Mais il n’y en a pas qu’un, mais la rivière se divise en de nombreuses petites cascades, du côté angolais, où poussent d’énormes baobabs.
Vers le parc national d’Etosha
Nous laissons les cascades derrière nous et nous dirigeons vers Ruacana, mais avant nous nous arrêtons dans un autre village Himba. Ce n’est plus la même chose. Le cadeau que nous leur offrons leur semble peu de chose. Il ne semble pas qu’ils aient trop envie de nous faire visiter la ville, donc la visite est courte et décevante.
Aujourd’hui est un jour de transit. Nous ne perdons pas de vue le paysage brun qu’offrent les arbustes d’acacias.
Nous dormons à Uutapi lorsque le soleil se couche. Nous cherchons le camping, où, selon le guide, il y a un énorme Baobab.
C’est vrai, tout le camping entoure le Baobab. Il n’y a personne d’autre qui reste. Le gérant nous dit qu’il doit aller à un mariage. Il nous donne son numéro de portable, ferme la porte et s’en va. Si quelque chose devait arriver, nous devrions l’appeler.
Aujourd’hui sera également relaxant, car jusqu’à demain soir, nous n’avons pas de réservation pour dormir à Etosha. Nous avons lu dans le guide qu’il y a un très beau village : Tsumeb. Et c’est parti.
Nous devons passer par la route qui borde le parc national d’Etosha. Nous arrivons à quelque chose qui ressemble à un bureau de douane. Nous étions pétrifiés. Le franchissement avec de la viande crue n’est pas autorisé. Et nous avons apporté le churrasco que nous pensions avoir pour le dîner.
Bref, si nous voulons traverser avec le churrasco, nous devons le faire cuire un peu devant les gardes ou nous devons leur donner la viande. Mais les Indinimuniets ne se découragent pas et font demi-tour. Nous nous sommes arrêtés quelques kilomètres plus loin pour cuire la viande et la manger. Il commençait déjà à être temps.
Nous avons gardé les os afin de pouvoir prouver que nous n’allions pas passer à nouveau la viande cachée. Et ils nous les ont demandés!!!!!. Wow, quelles choses.
Et nous avons même dormi dans une pension à Tsumeb. Il ne faut pas toujours tenir compte des directives. En réalité, il n’y a rien de spécial dans la ville. Grandes avenues bien aménagées. Pour se débarrasser du mauvais goût dans la bouche, nous allons dîner au restaurant du meilleur hôtel de la ville.
Et si jusqu’à présent nous avions vu pas mal d’animaux, maintenant dans le parc, nous pourrons sûrement voir même les plus féroces.
Les campings du parc ouvrent leurs portes à 6 h et ferment à 18 h.
Certaines des règles sont : Vous ne pouvez pas sortir de la voiture à tout moment, sauf dans les aires de pique-et de toilettes désignées. Vous ne pouvez pas nourrir les animaux ou les déranger.
Bref, trois jours d’allées et venues le long des allées du parc, d’étang en étang, de photo en photo et oui, au final, nous avons réussi à voir des lions.
Le soir, à côté du camping, dans les étangs illuminés, vous pouvez voir des animaux s’approcher pour boire. Dans un silence total, nous tous qui étions là, derrière la clôture, attendions patiemment ou impatiemment de pouvoir en voir un. Et nous avons eu de la chance, sans beaucoup d’attente, nous avons vu un rhinocéros, un éléphant, un chacal…..
Le rugissement du lion la nuit est terrifiant. Dommage qu’il ne puisse pas être montré avec des photos
Retour à la capitale
Nous avons dit au revoir au parc national d’Etosha heureux. Mais c’est triste en même temps, c’est que cela touche à sa fin. Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers la capitale pour reprendre l’avion de demain.
Sur le chemin de Windhoek, nous nous arrêtons à Otjiwarongo, faisons le plein d’essence et visitons le marché artisanal, où nous faisons les derniers achats pour la famille.
Nous sommes arrivés à Windhoek à la tombée de la nuit. Un petit problème avec les chambres, rien qui n’a pas de solution et pour dîner dans un bon restaurant de la capitale. Le premier que nous choisissons, selon le guide, n’existe plus. Heureusement, quelques voisins très sympathiques, nous voyant un peu perdus, nous recommandent et nous montrent sur la carte le Restaurant De Luigi. Un dîner de première classe composé de poissons, fruits de mer, vin, pour quatre dollars.
Cela touche à sa fin. Tout se passe comme si c’était à un rythme lent. Nous nous levons tard, faisons nos valises, et partons visiter la capitale, qui n’a rien de spécial, si ce n’est une rue piétonne avec des boutiques et une exposition de météorites au milieu de la rue.
Nous ne voulons pas que cela se termine. Notre expérience nous dit que les voyages sont mieux mémorisés et savourés au fur et à mesure que les jours passent et que vous vous souvenez, tantôt de ceci, tantôt de cela, du compagnon qui vous fait vous rappeler quelque chose que vous aviez oublié, et des moments dans les réunions d’amis où vous expliquez tout ce que vous avez vécu avec le sentiment d’être toujours là.
