Chez Territori 4×4, nous nous souviendrons de l’année 2007 comme l’une des plus uniques, pour avoir visité le Grand Erg Ouest (Algérie), le Grand Erg Oriental (Tunisie), les Ergs d’Awbari et de Murzuq (Libye), les déserts du Namib et du Kalahari (Namibie), les ergs de Chebbi et de Chegaga (Maroc) et l’impressionnant et inconnu Désert de Gobi, le deuxième plus grand désert de la planète après le gigantesque Sahara africain.
Atteindre le Gobi au volant de 4×4 loués en Mongolie était la première fois que cela se faisait, marcher sur les dunes gigantesques et naviguer sur son sable était le grand objectif de notre expédition qui a été agréablement surprise par un immense pays, la Mongolie, dans lequel il n’y avait pratiquement pas d’asphalte et tout son territoire devait être couvert par des pistes et en 4×4. La Mongolie, aujourd’hui est un véritable territoire 4×4 !
Jour 1 Oulan-Bataar
Après être arrivés à Oulan-Bataar, capitale de la Mongolie, nous nous rendons à notre hôtel, le plus beau du pays et au nom très mongol : Chingiis Khaan, où nous rencontrons l’équipe locale qui nous accompagnera pendant notre voyage, un cuisinier, deux mécaniciens et un traducteur absolument nécessaire. Après cinq minutes, nous nous rendons compte que le caractère de ces personnes respire la gentillesse, le service, la complicité et un énorme désir de faire plaisir et que notre aventure se déroule sans encombre.
La circulation chaotique de la ville nous laisse un peu abasourdis et nous demandons à être transférés pour manger dans un restaurant typique et un centre commercial pour faire des achats tôt le matin, sans avoir à subir la manière pénible de conduire et l’effondrement circulatoire que l’on y connaît. Après avoir visité la place centrale de Sukhbaatar, présidée par une statue de l’omniprésent et grand leader mongol du XIIe siècle, Chingiis Khaan, certains participants décident d’assister au concert national avec les célèbres chanteurs à deux ou trois voix, les contorsionnistes et la danse. Nous retournons à l’hôtel pour le dîner et passons la première nuit sur le territoire mongol.
Jour 2 Oulan Bataar – Gers Bayan Onjuul 150 kms (20 asphalte et 130 piste)
Après le petit-déjeuner au buffet de l’hôtel, nous visitons le monastère bouddhiste le plus important d’Oulan-Bataar et de toute la Mongolie, le « Gandantegchinlen », où se trouve la statue de Bouddha « Migjid Janraising » de 27 mètres de haut, construite en or et en bronze par le monarque mongol « Bodgo » Khaan en 1911, détruite par les communistes et reconstruite dans les années 90. Dans le temple, les moines ont accompli leurs prières avec un son mystique mais rythmé, répondant aux demandes des fidèles qui déposaient leurs aumônes d’un montant plus ou moins élevé selon le moine qui chantait leur demande, pendant notre séjour dans le temple, la nourriture a été distribuée aux fidèles, un grand bol de riz avec des raisins secs et un verre de thé chaud. Nous partons dos au Bouddha comme l’exige la règle bouddhiste et nous nous préparons à visiter le musée d’histoire naturelle, où sont conservés les plus grandes griffes de dinosaures trouvées à ce jour et une série de fossiles très intéressants, ainsi que des animaux empaillés représentatifs de la faune locale.
La livraison de 4×4, après le déjeuner, est totalement atypique et après quelques heures à décider quels SUV prendre, Joan est la seule à oser prendre le drone russe, impressionnant à l’intérieur si on le compare au HDJ 105 ou au Land Cruiser Prado qu’on nous a également donné.
Après avoir fait le plein à la sortie d’Oulan-Bataar, le HDJ 80 d’Angela et Jose pose des problèmes de stabilité, il est décidé que le groupe continue son chemin vers le premier camp du Gers, tandis que les mécaniciens tentent de résoudre la panne, après une heure d’essai, il est décidé de retourner le 80 et de faire le 7 avec le 105 au camp, situé à environ 150 kms au sud-ouest de la capitale. La nuit tombe et au crépuscule nous vivons une expérience inoubliable, un troupeau de nombreux chevaux dans un état semi-sauvage traversant une rivière avec le ciel rougeâtre comme fond clair. Étant un spectacle si inhabituel et inattendu, nous avons laissé beaucoup de photos et de films pour immortaliser ce moment.
À partir de ce moment, le GPS nous dit que nous faisons des cercles, alors nous demandons au mécanicien s’il sait où nous allons, il nous dit que plus ou moins, aidé dans la conversation par l’efficace Amra, avant la réponse, il est décidé d’utiliser la technologie informatique de Jose pour atteindre l’objectif. La steppe mongole, « hors route », est étonnante jusqu’à ce qu’une petite rivière assèche nous fasse ralentir pour éviter les problèmes, après quatre heures de navigation avec cartes et GPS nous arrivons au camp gers, des cabanes typiquement mongoles, avec une base circulaire et un corps cylindrique avec une petite porte en bois recouverte d’une bâche avec un trou au centre qui peut être couvert ou placer une cheminée reliée à un poêle pour se réchauffer la nuit. Nous retrouvâmes nos compagnons d’expédition qui avaient déjà dîné. Le cuisinier avait préparé un plat typique avec des nouilles, de la viande et des légumes qui nous a tous satisfaits, sauf la petite Judit, habituée à la cuisine très différente de notre pays. Nous sommes restés dans le gers près de la ville de Bayan-Onjuul, en attendant l’arrivée d’un autre HDJ 80 de la capitale.
Jour 3 Camp Gers
À quatre heures du matin, le HDJ 80 est arrivé conduit par l’un des mécaniciens, quand nous nous sommes levés, nous avons observé avec perplexité que la roue avant droite était déplacée, ce qui nous a fait supposer que le 4×4 avait subi un accident lors de son voyage de nuit.
Au cours de la journée, alors que nous attendions la réparation du 80 dans la ville voisine de Bayan-Onjuul, qui avait été remorqué par l’UAZ de Jeanne, nous avons pu assister à une expérience assez inhabituelle pour nous, comme la traite des juments, les poulains excitaient les mamelles de leurs mères et les mains expertes des nomades mongols faisaient le reste. Un lac voisin avec des oiseaux migrateurs et d’innombrables troupeaux de chevaux, de chèvres et de moutons, a fait passer le temps sans avoir à se rappeler l’incertitude de la situation.
A cinq heures de l’après-midi, le 80ème est remonté au camp sans être remorqué, mais les problèmes ont persisté et les mécaniciens n’ont pas pu réparer la panne avec le peu de moyens que nous avions sur place, nous avons donc dû demander un nouveau véhicule tout-terrain. Nous avions perdu une journée et la seule option qui s’offrait à nous était une autre UAZ, que nous avons acceptée compte tenu de la situation précaire et du bon résultat que cela donnait à Joan.
Après le dîner, certains dorment dans le gers et d’autres préfèrent planter les tentes et essayer les splendides sacs de couchage que les compagnons mongols nous avaient fournis.
Jour 4 Camp Gers – Monastère d’Ongi – Gers (215 kms de piste)
À l’aube, l’UAZ est arrivé, conduit par un autre mécanicien, cette fois il est arrivé sans problème et c’est le véhicule que nous allions conduire le reste de l’expédition. Nous avons pris le petit déjeuner dans un Ger sans toit, car ils démontaient le camp car la saison touristique était terminée, nous avons dit au revoir au chauffeur et au 80 en panne et avons commencé à nous diriger vers le sud à travers la steppe mongole.
Le paysage rappelait celui de l’Irlande, très vert et avec des montagnes basses arrondies par l’érosion du vent, de la pluie et de la neige pendant des milliers de siècles.
Les nomades avec leurs troupeaux s’entremêlent dans des espaces infinis, rendant la conduite agréable à l’œil mais un peu difficile en raison du mauvais état des pistes qui ne nous permettent pas d’avancer à la vitesse à laquelle nous sommes habitués sur les pistes européennes.
Nous arrivons à Erdenedalai où nous visitons un petit monastère bouddhiste et en profitons pour manger à la sortie du village.
Dans l’après-midi, nous continuons vers le sud jusqu’à ce que nous atteignions le camp gersois situé dans un endroit idyllique sur les rives de la rivière Ongi, à côté de l’ancien monastère qui porte le même nom et que nous visiterons demain.
Nous avons bien dormi et sans froid dans les gers confortables du camp, qui à cette occasion était encore en pleine activité.
Jour 5 Monastère d’Ongi – Bayan Zag – Gers (165 kms de piste)
Après un petit-déjeuner copieux et savoureux, nous sommes partis pour le monastère voisin d’Ongi. Un ensemble de bâtiments complètement en ruines causés par les forces d’occupation soviétiques au cours des années 30, rappelle avec un peu d’imagination, d’autres temps glorieux de l’enceinte où vivaient plus de 1000 moines, un nouveau et petit temple se dresse parmi les vestiges de la barbarie et chaque jour, 10 moines prient leurs prières à l’intérieur.
Après la visite, nous reprenons notre route vers le sud, dans le but d’atteindre Bayan Zag, connues sous le nom de collines enflammées, pour la spectaculaire couleur rougeâtre qu’elles dégagent au coucher du soleil, c’est précisément dans cette région du sud de la Mongolie que des restes plus nombreux et de meilleure qualité de fossiles de dinosaures ont été trouvés, à la fois leurs squelettes et leurs œufs. Une boutique rudimentaire au sommet de la montagne offre aux visiteurs la possibilité d’acheter de vrais restes d’œufs et des fossiles de ces géants du Crétacé pour peu d’argent.
La vue vaut vraiment la peine d’être appréciée calmement, non seulement en raison de l’incroyable spectacle de lumières et de couleurs au coucher du soleil, mais aussi en raison de l’importance du site paléontologique qui existe là et qui, avec un peu d’imagination, peut nous transporter il y a des centaines de millions, entourés de gigantesques sauriens combattant et mangeant la végétation abondante qui devait y exister. Sans aucun doute, une visite incontournable.
Près des collines, qui rappellent d’ailleurs un peu les barons royaux de Navarre, il y a une forêt de petits arbres de Gobi, parfaitement adaptés au sable et capables de surmonter les hivers rigoureux et les étés secs de la région.
Nous avons dîné et dormi dans un magnifique campement dans le Gers.
Jour 6 : Bayan Zag – Canyon de Yoliin – Camping sauvage (245 kms de piste)
Aujourd’hui est difficile car nous devons récupérer 80 kms sur les 160 que nous avons perdus le deuxième jour de l’expédition. Nous partons tôt, avec les premiers rayons de soleil, ce qui nous permet de revoir les incroyables collines flamboyantes dans toute leur splendeur, nous nous dirigeons vers le sud-est pour rejoindre la capitale de la province, Dalanzadgad et pouvoir faire le plein et approvisionner notre cuisinier en nourriture que nous pouvons manger. Avant midi, nous atteignons la ville, faisons le plein et achetons ce dont nous avons besoin pour continuer notre voyage.
Après environ 40 kms sur des pistes plus ou moins bien conservées, nous arrivons au parc national de Gobi, après avoir franchi la barrière, certains paysages de haute montagne inouïs contrastent étonnamment avec la monotonie de la steppe mongole. Il y a des arrêts constants pour prendre des photos, notamment pour les conducteurs d’UAZ qui, n’ayant pas de fenêtre, n’ont d’autre choix que de s’arrêter et de sortir du véhicule s’ils veulent filmer ou photographier pour immortaliser ce paysage unique et surprenant.
Trente minutes plus tard, vous atteignez le canyon du gypaète barbu ou Yoliin Am, en mongol, une promenade d’environ deux heures et demie à travers un endroit spectaculaire avec de hautes parois verticales, où une petite rivière a foré pendant des siècles, jusqu’à ce que la lumière et la chaleur du soleil n’atteignent jamais beaucoup de ses coudes. ce qui permet à la glace formée en hiver de rester intacte la majeure partie de l’année, malheureusement nous y sommes allés en septembre et la glace avait déjà fondu.
Nous mangeons un déjeuner appétissant préparé par notre cuisinier qui, ignorant notre demande de sandwich rapide, nous prépare une délicieuse soupe de viande et de légumes, accompagnée de saucisses frites et de chocolat.
Le parcours qui suit est un authentique pur 4×4, un canyon étroit avec des montées et des descentes entre les eaux d’une petite rivière peu profonde ravissant tous les participants, à la fin soudainement et encore émerveillés par les « quatre » traversées du canyon de nom inconnu par Amra, une grande montée « hors route » et la steppe, la steppe mongole infinie et verte.
Nous parcourons environ 60 km en direction de l’ouest, jusqu’à ce que nous atteignions une petite colline où nous décidons de dîner et de passer la nuit dans nos tentes. Jordi fête son anniversaire ce jour-là et Amra lui présente une carte de la Mongolie faite de laine de mouton recouverte de minéraux et de fossiles de la région, le reste de l’équipe mongole lui donne un fragment d’arbre fossilisé orné de pierres et de petits morceaux d’œuf de dinosaure. Une bouteille de vodka mongole exquise tombe ce soir-là parmi tous les participants.
Jour 7 Camping sauvage – Désert de Gobi – Gers (290 kms de piste)
Nous avons bien dormi et il ne faisait pas froid. Le petit déjeuner préparé par notre cuisinier est reçu avec satisfaction puisque nous avions faim et aidés par les premiers rayons de soleil, nous n’avons aucune difficulté à reprendre notre voyage à travers des paysages de plus en plus surprenants et magnifiques.
Le jour devient gris et terne, le soleil ne brille pas et les souvenirs photographiques que nous ressentons ressortiront moins lucides qu’avec le soleil en pleine forme. Nous parcourons 90 kms de petites pistes nichées entre des gorges, où apparaissent de véritables jardins de fleurs avec toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, vraiment sous cette latitude la vie et la nature explosent triomphalement à la moindre occasion qu’elle peut, nous sommes à la fin du mois de septembre et toutes les plantes de cette région sont dans leur période de floraison maximale, Paco Font et moi, nous ne pouvons pas nous empêcher de prendre des photos et des photos, c’est un paysage de couleur indescriptible qui a émergé spontanément et est composé de millions de fleurs de nombreuses espèces de plantes qui nous laissent en extase au fur et à mesure que nous passons, il y a 60 kms magiques. Si nous avions eu du soleil, la traversée aurait été l’une des plus belles que nous ayons jamais faites, mais le temps est comme ça et on ne peut pas tout avoir.
Nous arrivons à Noyon, une ville située au sud du Gobi, sa station-service fonctionne avec des panneaux solaires, qui comme il n’y a pas de soleil, n’est pas opérationnel. Ce revers nous oblige à modifier l’itinéraire et à éliminer certaines mines de sel qui devaient être visitées.
Nous quittons le village isolé et nous dirigeons vers une formation rocheuse que les habitants considèrent comme sacrée, c’est un rocher miroir, où les jours ensoleillés se reflètent tous les objets qui s’en approchent, malheureusement cet effet réfléchissant ne peut pas être apprécié en raison de la petite présence de lumière susmentionnée. Incidemment, les communistes soviétiques ont détruit une partie de la structure rocheuse sous la menace d’une arme, qui était redevenue un objet de vénération bouddhiste.
Sans ravitaillement, nous prenons la piste vers le nord jusqu’à Sevrey, une ville, comme Noyon, petite et sans infrastructure, ici le carburant a été servi grâce aux bras des opérateurs de la station-service précaire qui se relayaient pour remplir nos réservoirs, après presque 30 minutes de ravitaillement, nous sommes partis en direction du Grand Désert de Gobi, impatient de contempler son sable et ses dunes. 25 kms de pistes entre montagnes et deux bosses de chameaux réapparaissent, elles sont assez nombreuses et paisibles, nous nous approchons d’eux et capturons la rencontre avec nos appareils photo. Après avoir traversé les contreforts d’une chaîne de montagnes qui a une hauteur de plus de 2300 mètres, une rivière de sable d’environ 5 kms nous permet de passer aux dunes du Gobi, il a plu récemment et le sable est un délice, même pour l’UAZ qui peut le traverser sans aucun problème.
Lorsque nous avons atteint les dunes, nous avons décidé de faire une vue pour voir la difficulté de se déplacer dans ce sable, c’est l’une des rares fois où des non-Mongols mettent le pied sur cette zone en conduisant un 4×4. Le sable est dur et a une végétation abondante dans ses parties inférieures ce qui nous permet de profiter de la balade, Paco de Linares avec son Land Cruiser ouvre la voie et est photographié avec un beau saut où son 4×4 soulève les roues avant du sol.
Après avoir passé un bon moment sur le sable, nous avons décidé d’aller au camp du Gers pour prendre une douche et dîner, la journée a été très intense et nous sommes tous fatigués d’une journée qui ne peut être battue que si la journée nous avait accompagnés d’un peu plus de soleil.
Jour 8 Désert de Gobi (dunes et farniente) – Gers
Tôt le matin, nous nous levons pour prendre le petit déjeuner et parcourons environ 20 kms du désert de Gobi, dans une zone, Hongoryn, où les dunes sont vraiment très grandes, environ 200 mètres de haut et d’une grande beauté, Jeanne avec son UAZ ouvre le chemin avec une grande sécurité et quelques petites rencontres de José avec sa Toyota 105, Permettez-nous de profiter de la visite. Après environ deux heures de marche, une grande descente apparaît devant notre UAZ que lorsque nos invités mongols ne croient pas qu’il peut être descendu, malheureusement pour leur supposition la voiture a surmonté la crête de la dune avec les 4 roues et il ne reste que l’option de la descente. Sans problème et à la stupéfaction de nos deux bons amis, le 4×4 glisse sur les 50 mètres de descente pour atteindre une zone sûre, c’est la première fois qu’ils le voient et ils sont étonnés des possibilités que ces véhicules ont dans le sable. Quatre participants, en ligne et parviennent simultanément à faire la descente de la dune, à l’heure du déjeuner s’approchent et nous nous dirigeons par piste vers le Ger où nous avons préparé notre repas.
Dans l’après-midi, nous profitons de l’occasion pour nous reposer et marcher à travers les dunes, Paco, Katia et Judit montent sur le dos de 3 chameaux pour monter vers les dunes voisines du ger pour profiter d’une promenade à travers l’Erg. Les chameaux et les véhicules conduits par María Jesús, Paco Font et Joan traversent une rivière pour accéder à la zone des dunes et pouvoir monter à pied jusqu’à l’une des plus hautes d’où l’on peut contempler le spectaculaire coucher de soleil. Nous retournons avec un goût magnifique dans la bouche au Ger où ils ont préparé un dîner spécial, l’agneau aux pierres chaudes, un plat typique de la région où un agneau coupé en morceaux est placé dans un récipient hermétiquement fermé enveloppé de pierres chaudes spéciales qui lui permettent d’être cuit pendant environ trois heures. Nous arrivons au point pour voir comment ils emmènent les succulents morceaux d’agneau au plateau, en bons touristes que nous sommes, nous prenons des photos du moment, ainsi que du Ger qui a été cuit, puisqu’ils y vivent toute l’année en permanence et où ils ont tout ce dont ils ont besoin, à l’entrée un petit évier pour se laver, une cuisine au milieu avec une cheminée qui dépasse par un trou dans le toit du Ger, quelques lits et une télévision, bien sûr, par satellite, alimentée par une batterie et une énorme antenne située à l’extérieur du magasin.
Nous avons dîné et trinqué avec de la vodka locale à l’excellente agape que nous venions d’avoir. Nous avons dormi dans le Gers.
Jour 9 Désert de Gobi – Guchin Us Wild Camping (225 kms de piste)
La nuit s’est passée sans froid, tous les participants se sont bien reposés et nous sommes prêts à continuer le voyage vers le nord.
Après le petit déjeuner au restaurant du Ger, nous avons fait le plein de carburant, légèrement vidés par la « balade dans les dunes » que nous avions faite la veille.
Nous franchissons plusieurs cols de montagne à 1500 mètres d’altitude, sur des pistes entourées de paysages changeants et très beaux, la steppe nous ravit par sa couleur verte et pour être parsemée de milliers d’animaux qui profitent de ces premiers jours d’automne pour manger sans limite face à l’hiver rigoureux qui s’annonce, chevaux, chameaux, moutons et chèvres sont une constante sur ce voyage, Beaucoup plus abondants que les gens et vivant dans un état de liberté absolue qui nous fait parfois penser qu’ils n’ont pas de propriétaire.
La steppe laisse place à une région montagneuse, nous grimpons et le froid commence à se faire remarquer, un « ovo » ou monticule de pierres vénéré par les bouddhistes mongols, situé au sommet d’une montagne et que nous contournons par la gauche comme l’indique la règle, nous montre un paysage spectaculaire devant nous, l’entrée d’une gorge avec un col étroit et de hauts murs, Un col de conduite assez technique qui nous monte lentement jusqu’à ce que nous atteignions un endroit avec une vue panoramique spectaculaire, nous sommes à plus de 2000 mètres d’altitude et nous sommes entourés de montagnes qui, selon la carte, dépassent les 3500 mètres. Nous descendons avec prudence, car la piste est étroite et nous traversons un autre canyon qui, déjà en plaine, nous ramène dans une steppe beaucoup plus haute au-dessus du niveau de la mer et avec une température beaucoup plus fraîche qu’il y a quelques heures.
Nous traversons le village de Guchin Us, dans une zone montagneuse, avec des sommets de près de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. À environ 40 km au nord, nous trouvons un bon endroit pour camper, à l’abri du vent et après avoir repris des forces avec un dîner rafraîchissant préparé par notre cuisinier, nous nous allongeons dans nos tentes et bien protégés par des sacs de couchage et une couverture chaude, nous passons la nuit sans problèmes de froid, nous devons tenir compte du fait que nous sommes à la fin du mois de septembre et en Mongolie, c’est le début de la période hivernale.
Jour 10 Guchin Us – Lac Nayman Camping sauvage (225 kms de piste)
Aujourd’hui, selon les prévisions faites par notre équipe mongole, c’est la conduite la plus spectaculaire et la plus complexe de tout le voyage, pendant le petit-déjeuner, nous avons commenté l’itinéraire et nous étions tristes parce qu’Angela et José se sont séparés du groupe, car ils voulaient visiter Pékin et profitant de la proximité géographique de la Mongolie avec la Chine, ils ont modifié leur itinéraire il y a des semaines et cela allait être le jour de notre séparation.
Arrivés à la ville d’Arvaiheer, nous avons réparé le pneu de l’Isuzu de José et Maria Jesús, acheté de la nourriture et ce dont nous avions besoin pour faire le passage des montagnes qui entourent le lac Nayman. Le guide anglophone qui devait accompagner José et Ángela, arrive à l’heure à leur rendez-vous et ils partent, avec Bagi comme mécanicien, entre accolades et vœux à Oulan-Bataar et Pékin.
La haute montagne à plus de 2500 mètres d’altitude est présente dès ce moment, des paysages impressionnants d’une beauté singulière s’ouvrent devant nous, notre mécanicien et notre guide n’ont pas été à la hauteur lors de la description de l’itinéraire. Nous arrivons à Uyanga, le dernier grand centre de population avant de commencer notre voyage à travers la vallée de la rivière Shurenga.
Le parcours est d’abord confortable et est entouré de paysages vraiment idylliques, nous n’arrêtons pas de capturer des images avec nos appareils photo, nous sommes émerveillés par son spectaculaire et son immensité, les chameaux ont depuis longtemps été remplacés par les yacks, qui à cette période de l’année allaitent les petits qui sont nés au début de l’été, La vallée est parsemée de gers appartenant à des nomades qui partent à la recherche de pâturages pour leur bétail, la fumée qui s’échappe de la plupart d’entre eux nous avertit que le froid pourrait être, pour la première fois du voyage, quelque chose à surveiller cette nuit-là.
Nous entrons dans une zone de nombreux gués le long de la rivière, des pierres d’origine volcanique qui vous obligent à conduire avec une grande prudence pour éviter les crevaisons indésirables et toujours avec un paysage écrasant et insurmontable, dans une erreur Paco de Linares tombe dans un piège à boue d’où il est rapidement sorti par les deux UAZ efficaces qui démontrent, Malgré ses inconforts, sa puissance dans cette partie du parcours.
Nous continuons à monter parmi des paysages indescriptibles de hautes steppes, nous commençons à voir de la neige sur les sommets et lentement notre ascension atteint près de 3000 mètres où nos pieds et les roues de nos 4×4 marchent sur l’élément blanc pour la première fois de ce voyage. Une série d' »ovos » rappelle le mysticisme de l’endroit où nous nous trouvons et après quelques minutes de paix détendue en profitant du paysage, nous commençons la descente vers le lac Nayman, une descente qui se fait avec le premier réducteur en raison de la grande pente qu’il présente. Tout en gardant un œil attentif sur la conduite et la pente, nous ne pouvons manquer de contempler le spectacle majestueux que la nature a créé dans cette région, les lacs d’un bleu pur dans la partie la plus basse du parcours, les montagnes parsemées de la neige qui venait de tomber il y a quelques jours, Les arbres avec une couleur jaunâtre verdâtre que nous n’avions jamais vue auparavant à ce stade, la couleur du ciel totalement bleu clair et sans nuages, le premier réducteur avait été mis non seulement comme mesure de sécurité lors de la descente, mais aussi pour pouvoir le faire le plus lentement possible pour pouvoir profiter d’un espace naturel unique d’une beauté inestimable.
Lorsque nous arrivons au bord du lac, nous montons avec les derniers rayons du soleil et donc de chaleur naturelle, les tentes où nous passerons la nuit, nous cherchons tous du bois de chauffage pour faire un bon feu qui nous permet de surmonter le froid que l’on respire dans l’environnement. Finalement, et juste au moment où le soleil nous dit au revoir, tout le camp est installé, les tentes, le feu de camp et la tente où nous dînerons ce soir-là.
Dans une grande tente à manger, bien emmitouflés, nous mangeons une soupe chaude qui nous réconforte et nous réchauffe, puis quelques verres de vodka et une fois au feu de camp, nous pouvons nous réchauffer suffisamment pour pouvoir entrer dans nos tentes et sacs avec la garantie de ne pas avoir froid pendant la nuit.
Jour 11 Lac Nayman – Vallée de l’Orkhon – Gers (180 kms de piste)
Lorsque nous avons été soulevés, une couche de givre recouvrait le sol vert, les vitres des voitures et les petites flaques d’eau encore gelées, indiquaient que la température cette nuit-là avait été inférieure à 0 ºC, les bons sacs de couchage et les couvertures avec lesquelles nous nous sommes enveloppés ont réussi à nous faire bien dormir, sans plus de problèmes que quelques ronflements provenant de certains participants masculins dont nous omettrons les noms par amitié.
Avant de commencer l’ascension, nous disons au revoir au lac et à ses environs, avec un dos d’âne, maintenant avec un deuxième et un troisième, nous montons en contemplant le paysage de haute montagne qui nous entoure.
Nous revenons sur le chemin de la veille, en faisant très attention à la boue et aux pierres pointues, jusqu’à ce que nous arrivions près d’Uyanga où nous prenons un chemin tortueux qui monte à côté d’une vallée complètement détruite par les mines d’or, où des milliers de personnes cherchent désespérément le métal précieux, il y a environ 10 kms de misère humaine et la nature anéantie par l’ambition de l’homme, Enfin, après le pathétique voyage, nous voyons à nouveau des chevaux en liberté et nous montons au sommet du col qui nous mènera à une autre vallée beaucoup plus naturelle, bien que quelques machines commençaient à y forer à la recherche, nous supposons, d’un autre filon aurifère.
La Toyota Prado crève un pneu et on profite du moment du remplacement, pour se restaurer. Un énorme troupeau de milliers de chèvres et de moutons viennent curieux de nous voir, nous leur donnons des oranges que les chèvres dévorent, laissant leur peau intacte, pour que nous puissions plus tard les appeler « folles ».
À travers des montagnes verdoyantes rappelant le nord de l’Ecosse, nous arrivons au village d’Amra, notre guide et traducteur, là nous ravitaillons et commençons la visite à travers un lieu que l’UNESCO a déclaré site du patrimoine mondial pour son contenu culturel et naturel, histoire de voir cette vallée de la rivière Orkhon, le berceau du nomadisme mongol, juste pour voir cela vaut la peine de venir en Mongolie. La route vers l’ouest, à gauche de la rivière, entre des paysages de steppes, maintenant verts par l’herbe qui l’orne en attendant la neige blanche qui la recouvre la majeure partie de l’année.
Nous avons séjourné dans un Ger à côté de la belle cascade d’Ulaantsutgalan, entre des rochers d’origine volcanique, qui donnent à l’endroit un aspect de paix et de tranquillité, où seul le bruit de l’eau qui s’écrase au fond du petit lac tente de calmer l’atmosphère.
Il y a 20 millions d’années, il y a eu une éruption volcanique. Création de plusieurs cratères qui ont déversé de la lave et des cendres qui ont recouvert la surface de la région sur plus de 100 km. L’éruption a été suivie de tremblements de terre qui ont déchiré la croûte et les rivières qui ont pris naissance plus tard, comme l’Oulan, ou l’Orkhon, ont commencé à se frayer un chemin, formant la vallée actuelle, d’une beauté spectaculaire, mettant en évidence une chute d’eau de 24 mètres de haut, la plus grande du pays. Près duquel s’élève à 2210 mètres d’altitude, le cratère Khorgiin Togoo, un mot mongol qui signifie pot, honorant sa forme unique et l’un des façonneurs de la vallée.
Nous avons dîné dans la tente et dormi dans le Gers.
Jour 12 Vallée de l’Orkhon – Kharakhorum – Gers (180 kms de piste)
Nous reprenons notre route à travers la vallée de la rivière Orkhon en direction de l’est et beaucoup plus près de l’eau, des rapides et des petites îles, où les arbres se dénudent lentement avec une coloration jaunâtre, cela nous donne le sentiment de vivre quelques instants avec une magie très particulière, un pont nous transporte sur l’autre rive où un grand troupeau de moutons et de chèvres tente de traverser la rivière par l’eau, Le col vaut le détour et avec un peu de stress, tous les animaux parviennent à le franchir, grâce aux cavaliers habiles qui accompagnent le troupeau.
Nous quittons la piste parallèle à la rivière pour entrer dans le parc national où se trouve le monastère de Tovkhon Khiid (le pays de la solitude heureuse), situé sur un rocher au sommet d’une montagne entourée de forêts. Fondée en 1653 par le premier Bogd (autorité religieuse mongole) Zanabazar. Le monastère se compose de plusieurs temples à côté desquels se trouvent de petites grottes. Il y a une grotte où Zanabazar a pu méditer à l’âge de 10 ans. Il y a une autre grotte appelée Mother’s Belly. Lorsqu’un homme (interdit aux femmes) entre dans cette grotte, on croit qu’il est libéré de ses défauts et qu’il est ainsi purifié.
Après une longue heure de montée, nous atteignons le monastère, où les deux moines qui l’habitent nous accueillent en appelant de leurs coquilles de conque la venue de Bouddha, lorsqu’ils ont fini ils entrent dans le temple où ils commencent leurs prières mélodieuses.
Après s’être reposés un moment, en contemplant le magnifique paysage, nous décidons de descendre vers le 4×4, en cours de route, nous pouvons voir de nombreux pics fermement accrochés à l’écorce des arbres.
Après 45 minutes de marche, le long d’un chemin qui permettait un accès motorisé, nous arrivons au parking où ils ont préparé notre nourriture.
Après l’agapè, nous reprenons notre marche à droite de la rivière Orkhon, le long de routes en très mauvais état ou parfois directement sans chemin. À la fin, après avoir fait quelques « petites » pentes, nous voyons un pont qui nous permettra de traverser la rivière et d’accéder à la ville de Kharkhorin.
La ville actuelle est très proche des ruines de Kharakhorum, la première capitale de l’Empire mongol, puisque c’est ici que Chingiis Khan en 1220, a décidé de construire sa résidence, car cette région a un microclimat extraordinairement bénin tout au long de l’année, par rapport à d’autres régions d’Asie centrale. Malheureusement pour lui, il n’a jamais pu voir son rêve se réaliser.
La construction de la ville fortifiée a été faite sous le règne de son fils Ogoodai Khaan, bien que 40 ans plus tard, en 1260, la capitale soit déplacée à Pékin par le petit-fils de Chingiis Khaan, Khubilai Khaan.
Après l’effondrement de la dynastie Yan en 1364, Kharakhorum est redevenue la capitale de l’empire. L’Arbre d’Argent situé dans le palais d’Ogoodai et pourvu de quatre tubes était célèbre. Quatre boissons différentes ont été versées par le haut : du miel, de la bière, du vin et du lait de jument.
De l’ancien Kharakhorum, des années plus tard détruit par les Chinois, les pierres ont été utilisées pour construire le mur qui entoure le monastère d’Erdene Zuu, le premier monastère bouddhiste de Mongolie, sa construction a commencé en 1586 sur ordre d’Avtai Khaan, il a fallu 300 ans pour construire. Plus de 1000 moines y vivaient et il comptait plus de 60 temples. Seuls trois d’entre eux ont survécu jusqu’à nos jours, après les purges répressives des communistes soviétiques dans les années 1930. Chaque temple est dédié à l’une des trois étapes de la vie du Bouddha ; l’enfant, l’adulte et la personne âgée.
Le monastère, dans lequel nous ne trouverons pas un seul clou, était entouré d’un mur de pierre avec 108 stupas sépulcraux encastrés dans son épaisseur et est le monument historique et le chef-d’œuvre des architectes mongols.
Dans la partie sud-ouest de Kharakhorum se trouvait le palais de l’Ogoodai Khaan. Tous les bâtiments de l’enceinte étaient entourés d’un mur. Sans aucun doute, c’était le meilleur et le plus précieux de la ville. Les fouilles menées en 1949 par une expédition russo-mongole ont révélé des ustensiles en céramique et en métal, des morceaux de bâtiments et des fresques bouddhistes.
La découverte de tuyaux de chauffage dans les fouilles du palais menées par l’expédition d’archéologues allemands et mongols montre que dès le XIVe siècle, les Mongols utilisaient un système de chauffage central.
Après la visite, nous nous rendons dans certains Gers à environ 15 kms, très proches de la route qui doit nous mener à Oulan-Battar.
Jour 13 Kharakhorum – Oulan-Bataar (180 kms de piste et 160 kms de route)
Pour la première fois du voyage, après notre départ d’Oulan-Bataar, nous marchons à nouveau sur une route goudronnée, qui soit dit en passant est une route à péage, elle ne coûte pas cher mais elle n’est pas gratuite, la route est assez bien conservée et nous permet de nous déplacer rapidement vers le nord.
Au cours du voyage, nous voyons une zone de dunes, similaire à celles du Gobi, c’est la région appelée Elsen Tasarhai, située dans la province d’Ovorkhangai aimak, le paysage est très beau et mélange montagnes, forêts de brousse et dunes avec beaucoup de végétation. La faune que nous n’avons pas vue mais qu’ils disent exister, présente des mammifères tels que les loups, les orignaux, les cerfs et les renards.
Soudain, la route, qui continue et semble également être récemment achevée, est occupée par des monticules de terre et de pierres, avec des panneaux interdisant le passage, ce qui indique clairement que nous devons quitter cette route et nous déplacer le long des pistes en mauvais état qui se trouvent à côté. Ils nous disent qu’en novembre 2008 ils seront inaugurés et qu’il sera possible de circuler à travers celui-ci. Nous traversons le pont sur la rivière Guul et arrivons au village de Lun, où la route goudronnée qui ne pouvait pas être empruntée devient une piste en construction qui ne peut pas non plus être parcourue, nous continuons, à notre grand regret, le long des pistes adjacentes au tronçon qui sera inauguré à l’avenir.
A 30 kms d’Oulan-Bataar, nous posons à nouveau le pied sur l’asphalte que nous ne quitterons qu’à l’Hôtel, où nous arrivons 2 heures après avoir subi la circulation chaotique de la capitale mongole.
Après s’être reposés à l’hôtel, tous les participants sont invités à un dîner d’adieu dans un restaurant gréco-turco-mongol, où nous dégustons un excellent repas, que nous terminons par un toast à la vodka mongole.
