Dunes étoilées
Avec peu de véhicules, des gens experts, un bon guide et des mécaniciens, le dernier voyage de Territori en Tunisie en 4×4 a été mené à bien, combinant quatre étapes de navigation à travers les dunes du Grand Sahara oriental Erg avec des visites de sites monumentaux. Par : Lluís Astier / 4A PRESSE
Le moyen le plus courant de se rendre en Tunisie est le bateau, en partant du Port Vieux de Marseille et après 22 heures de navigation. En partant le samedi matin, vous arrivez le dimanche à un bon moment pour effectuer la première étape de la liaison vers le sud. L’expédition organisée par Territori 4×4 était composée de 11 voitures tout-terrain, d’un Patrol GR venu du Portugal, d’une Mitsubishi d’Albacete et d’un Galloper, d’un Navara, d’un Defender, ainsi que de six Toyota de la région de Catalogne.
Tunis – Tozeur ( 520 km )
Je débarque à Tunis au Port de la Goulette et passe patiemment les contrôles de police et de douane. Ce dernier avec la participation d’un sympathique assistant de police, qui facilite toutes les procédures et en remerciement est récompensé par une contribution volontaire d’environ 10 dinars. Une fois regroupés à l’extérieur du port, l’itinéraire par route à péage vers les environs de Kairouan est entrepris. La ville de Kairouan est l’une des villes saintes de l’Islam avec son impressionnante Grande Mosquée du VIIIe siècle et le mausolée du barbier, un joyau avec ses socles en mosaïque et ses plâtres. C’est aussi la ville de référence pour la fabrication artisanale et la vente de tapis. En continuant par la route, nous traversons Gafsa et arrivons à l’heure du dîner à l’hôtel Ramla dans la zone touristique de Tozeur.
Tozeur – El Faouar ( 228 km )
Nous sommes partis en direction des dunes d’Oung el Djemel, où certains des extérieurs du film « Star Wars » ont été tournés, visitant les vestiges mal conservés des décors galactiques. Après avoir fait le plein à Nefta et passé la ville, un policier amical nous a avertis du danger d’être pris dans la boue si nous essayions de rouler le long de la piste qui borde le Chott El Jerid à l’ouest. Suivant ses indications, nous continuons vers Hazoua à la frontière avec l’Algérie, tournons vers le sud le long de la piste militaire en direction de Matrouha et continuons par la route vers le village pittoresque d’El Faouar. Sur le chemin du retour, nous avons appris que plusieurs véhicules participant à la Rose tunisienne ont été bloqués pendant plus d’une journée en essayant de traverser le Chott El Jerid, y compris le camion d’assistance tout-terrain.
El Faouar – Ksar Ghilane (193 km en quatre étapes)
Après un repas typique et la rencontre avec le guide et les deux mécaniciens, le parcours vers l’aventure de la navigation dans les dunes a été entrepris. Deux groupes de six voitures chacun ont été formés. Une voiture 4×4 Territori avec le guide autochtone comme copilote a ouvert le parcours du premier groupe. Le deuxième groupe a suivi des ornières à une courte distance et l’autre voiture de l’organisation et celle des mécaniciens ont clôturé l’expédition. Au premier contact avec le sable, la pression des pneus a été abaissée de 1,5 atmosphère, en conduisant prudemment pour ne pas déjer. En essayant de suivre un itinéraire à travers des points de repère planifiés, les dunes ont été attaquées directement comme des montagnes russes ou des serpents à la recherche des collines entre elles. Dans les multiples embouteillages, le système consistant à dessacher d’abord le soubassement avec des lames a été suivi, en secouant la voiture, puis en poussant à la main ou en tirant avec les treuils, en utilisant les élingues à des occasions exceptionnelles afin de ne pas punir et brûler les embrayages. Panne de solution difficile au milieu du désert. Lors des regroupements fréquents, les groupes ont été réorganisés, en essayant d’intercaler les wagons avec des treuils avec ceux qui n’en avaient pas. Lors des étapes à travers les dunes, grâce à une autodiscipline efficace, des horaires stricts ont été respectés, objectif à 6 heures du matin,
Petit déjeuner et à 7 heures, tout le monde en mouvement, cherchant à s’arrêter et à camper vers 17h30. À 19 heures précises, le soleil se couchait et soudain, l’obscurité totale régnait pendant quelques heures jusqu’à ce que la lune apparaisse. Dans cet intervalle de temps, vous pouviez voir un magnifique spectacle céleste, une symphonie de constellations brillantes et aussi la Voie lactée. À la lumière d’une lune presque pleine, les dunes étaient suffisamment illuminées pour que l’on puisse s’aventurer à une courte promenade et s’éloigner suffisamment pour perdre de vue le camp. Dans cet instant magique de solitude absolue, nous réalisons à quel point nous sommes insignifiants et la grandeur de l’Univers. Mais dans la mer de dunes nous ne sommes pas seuls, nous découvrons d’abondantes traces de mille-pattes, de dromadaires et aussi de dangereux scorpions. Nous détectons la faible présence humaine lorsque nous nous approchons des quelques puits d’eau potable de la région, comme celui près de la montagne sacrée de Tembain. Les tribus Rebaiya habitent cette région du Grand Erg oriental dans des camps nomades, se déplaçant le long de la frontière tuniso-algérienne. Ils sont de nationalité algérienne et sont les descendants des tribus arabes envahissantes Beni Hilal, arrivées au cours du XIe siècle. Ils vivent très simplement, en été, non loin des puits, dans des zéribas (cabanes) de branches sèches et d’herbes, ou dans des abris à peine recouverts d’un bout de tissu ou de quelques branches, très rarement sous des tentes. Ils élèvent des dromadaires, des chèvres et des moutons. Leurs chiens sont les sloughis, petits lévriers d’Arabie très rapides, capables de chasser les lièvres et les gazelles.
Ksar Ghilane – Matmata ( 207 km )
Ksar Ghilane est situé assez loin des routes goudronnées, c’est une oasis avec des palmiers, plusieurs campings de différentes catégories et une remontée thermale d’eaux sulfureuses qui forme une piscine naturelle. Tout près se trouvent les vestiges d’une ancienne fortification d’origine romaine réutilisée à l’époque moderne par la Légion étrangère française. En partant vers Chenini, nous roulons sur une piste très révolutionnaire, subissant les effets du « tole ondulé », d’un amortisseur cassé et de problèmes avec la direction de l’un des véhicules. Seulement des pannes majeures dans tout le voyage, à part des bosses et des ruptures dans certains pare-chocs. À Ksar Hedada, nous visitons les curieuses agglomérations de pièces superposées qui étaient autrefois utilisées par les populations arabes et berbères comme greniers, les soi-disant gorfas. À l’heure actuelle, la grande majorité d’entre eux ont été récupérés et certains sont utilisés comme abris. Le Ksar de Médenine était un ancien hôtel, qui a été utilisé pour le tournage de certaines scènes du film de George Lucas « La Menace fantôme ». Aujourd’hui, pour cette raison, il sert d’attraction pour les touristes qui visitent la région. À Matmata, nous avons séjourné dans le confortable et moderne Hôtel Diar El Berber construit selon les systèmes traditionnels de la région, dans le cadre de la
Pièces taillées dans la roche. De nos jours, il n’y a pas beaucoup de familles qui vivent encore à Matmata, la plupart d’entre elles, depuis les inondations de 1969, ont déménagé à Nueva Matmata mais celles qui restent le doivent en grande partie au tourisme. Les habitations dites troglodytes sont très curieuses, car on accède à leur intérieur par un tunnel qui se termine par une cour circulaire sur laquelle s’ouvrent les pièces de la maison, situées sur un ou deux niveaux. Les pièces, excavées latéralement, sont isothermes, chaudes en hiver et fraîches en été. Le mobilier traditionnel est composé de morceaux de plâtre montés sur des poteaux de palmier.
Matmata – Hammamet – Tunis ( 405 km )
Sur le chemin de Hammamet, il y a un arrêt touristique obligatoire qui consiste à entrer dans la ville d’El Djem et à se garer à côté des célèbres ruines romaines. À El Djem (l’ancien Thysdrius), il y a un amphithéâtre romain en très bon état de conservation grâce au fait que dans les siècles suivants, la région a toujours été très pauvre et les quelques habitants n’ont démonté que les plus petites pierres de taille, qu’ils pouvaient transporter sur le dos des chameaux pour construire leurs maisons et leurs hangars. Comme à tant d’occasions, l’état actuel de nombreux monuments n’est pas tant dû à l’érosion des siècles passés qu’à la main de l’homme. Ce grand amphithéâtre avait une capacité de 30 000 personnes. Les dimensions de son ellipse sont de 149 mètres sur 124 mètres et c’était le troisième plus grand amphithéâtre de tout l’Empire romain, après le Colisée de Rome et celui de Capoue. Commencé à la fin du IIe siècle, le bâtiment se compose de trois rangées d’arcades et de deux galeries souterraines avec des cages pour les bêtes sauvages, des quartiers pour les combattants et des entrepôts. L’arrivée à Hammamet s’est faite sous un véritable déluge, avec des rues inondées et des problèmes de circulation pour les voitures. Heureusement, la trombe marine a duré peu de temps. Le prix bien mérité à la fin du voyage que l’organisation de Territori 4×4 nous avait réservé, a été le séjour au magnifique Hôtel Vincci Lella Beya. L’embarquement en Tunisie a été assez rapide, la traversée du retour en mer aussi calme que celle de l’aller et utilisée pour se détendre, prendre des photos sur des ordinateurs portables, célébrer un dîner d’adieu et commenter les expériences vécues. En résumé, nous pourrions dire que dans le désert de Tunisie, nous avons bénéficié de certains privilèges que nous n’avons malheureusement pas habituellement, tels que la liberté, l’immensité, la solitude, la compagnie et le silence, un lieu où le passage du temps semble s’arrêter et nous inviter à avoir une réunion avec nous-mêmes, bien que parfois la dure réalité d’une voiture coincée dans une dune nous réveille et nous fasse voir à quel point c’est difficile et dur. c’est de vivre dans ces terres merveilleuses et inhospitalières.
BREF
La Tunisie compte environ 10 millions d’habitants, concentrés sur le littoral méditerranéen et dans les zones fertiles de l’intérieur. La plupart professent la religion de l’islam et parlent l’arabe. Le berbère et le français sont également largement parlés et dans les zones touristiques, l’anglais, l’italien et l’espagnol.
Les principales villes sont la capitale tunisienne (1 850 000 habitants), Sfax (700 000), Nabeul (500 000) et Kairouan (480 000).
La monnaie est le dinar tunisien qui est divisé en 1 000 millimes, 1 DT équivaut à environ 60 centimes d’euro, environ 100 anciennes pesetas.
C’est un pays aussi sûr que l’Espagne, sans activité terroriste et plus on avance au sud et en dehors des grandes villes, plus on est calme et hospitalier.
Les procédures douanières et policières à l’arrivée sont assez rigoureuses et lentes, au départ elles sont beaucoup plus rapides.
Les routes à péage ne sont pas très fréquentées mais avec de nombreux contrôles de vitesse, ainsi que sur les routes, où il faut être très prudent en traversant les villes et surtout au crépuscule.
Le carburant est beaucoup moins cher qu’en Espagne, le diesel à moitié prix. Sauf dans les zones les plus méridionales, il n’y a pas de problèmes d’approvisionnement.
La nourriture est variée, typiquement méditerranéenne, semblable à marocaine. On le mange très naturellement, des légumes et de la viande, en particulier du bœuf, de l’agneau et du poulet. Le cochon est interdit par leur religion.
La boisson nationale est le thé à la menthe, toujours sucré. Le vin et la bière sont des boissons abordables mais chères. Les bières les plus populaires sont Celtia et Stella. L’eau est théoriquement potable dans les villes, bien qu’il soit préférable de la consommer en bouteille, Saifa est la marque la plus connue.
